Удобрения винограду.

       Как правило, молодые растения не удобряют в первые два года и связано это с тем, что предпосадочное внесение удобрений в достаточной степени обеспечивает их нормальное развитие практически на всех типах почв. Впрочем, бывают и исключения, например в случае слабого развития молодых кустов, в особенности на песчаных грунтах, растение можно подкормить азотными удобрениями в жидком виде (для этого используют 30-50 г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды).
       Опытные садоводы начинают подпитывать виноград с третьего года, в начале роста побегов, внося раствор в глубокую ямку (40-50 см глубиной) или с помощью гидробура вблизи кустов.
       Согласно научным исследованиям, плодоносящий куст винограда ежегодно вытягивает из почвы элементы питания в следующем количестве: фосфора - 10-15 г, азота и калия - по 30-35 г на 1 кг урожая. Как Вы понимаете, данное количество «изъятых» элементов обязательно должно быть возвращено в почву, в противном случае последует не только ухудшение урожая, со временем может погибнуть и сам куст.
       Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью после сбора урожая, но не позднее конца сентября и как показывает практика, такую подкормку следует делать один раз в 3-4 года на черноземах и один раз в 2-3 года на песчаных почвах.
       Что касается азотных удобрений, их рекомендуется вносить ежегодно, но в два этапа: половину нормы - в фазе активного роста побегов, вторую половину – осенью, кроме того, виноградные кусты полезно обработать 5-6% -ным раствором мочевины, это делается для активизации фотосинтетической деятельности листьев и угнетения болезней винограда.

Полезные советы: Что бы хрен не стал врагом.

       Полезные свойства хрена сложно переоценить, листья и корни этого популярного растения широко используются не только отменная приправа в кулинарии, но и в медицине.
       Хрен в буквальном смысле слова настоящая кладезь витаминов, отменный доктор при простудных заболеваниях, один из лучших природных антибиотиков, стабилизирует артериальное давление, улучшает работу иммунной и пищеварительной систем и т.д. и т.п.
       Как бы там ни было, но не смотря на все перечисленные выше достоинства, бороться с хреном, если он «распоясался» на огороде, очень сложно, поэтому лучше всего заранее позаботиться о его «покорности».
       Ограничить распространение этого многолетнего растения на своем участке не так уж сложно как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, выделите под хрен небольшой участок земли площадью примерно 1,5-2 м2, затем по периметру выройте канаву глубиной 0,5 метра и по краям вставьте в нее внахлест листы старого шифера до уровня почвы, после чего засыпьте канаву и утрамбуйте грунт.
       В результате такого «глубинного» ограждения, хрен не будет выходить за пределы отведенной ему территории, а напротив, станет Вашим другом и ежегодно одаривать Вас хорошими корнями и зеленью.

И выросла зелень или как правильно собирать урожай.

       Май пожалуй самый благодатный месяц весны, ведь именно в этом месяце, мы начинаем радовать себя и своих близкий первыми витаминами.
       В этот период начинается сбор урожая зелени на под-зимних, озимых и ранневесенних посевах репчатого лука и петрушки, салата листового и горчицы, кориандра и кресс-салатов, а больше всего радует урожай редиса. Не меньшим спросом пользуется зелень и многолетних - лука, щавеля, зелень иссопа и эстрагона, ревеня, побеги спаржи.
       Стараясь получить как можно больше урожая, мы нередко забываем о простых правилах сбора зелени. Например: у многолетнего лука срезают листья на 3 см выше корневой шейки, щавель собирают многократно, да бы не до-пускатель его цветения, а вот листья ревеня напротив, срезают с черешками у самого основания.
       Зелень петрушки, иссопа и эстрагона, срезают выборочно по несколько листов (или молодых побегов), когда они достигают высоты в 20 см., причем после каждой срезки растения подкармливают раствором коровяка (1:6).
       Что касается спаржи, ее начинают собирать уже с появлением трещин на поверхности почвы. Его при этом отворачивают и осторожно выламывают (или срезают ножом) побеги, затем почву снова окучивают, заравнивают и слегка уплотняют. Таким образом, молодые побеги собирают в течение от одного до двух месяцев. Товарные побеги имеют длину 15 см и толщину 1-1,5 см.
       Горчицу сарептскую и кориандр на зелень собирают, когда листья достигают размеров в 10 см (до образования стебля). Как правило растения выдергивают с корнем.

Когда сады цветут - план работ.

       Апрель и май – это период цветения плодовых деревьев и от того, как хорошо оно пройдет, напрямую зависит урожайность Вашего сада и именно поэтому в этот период крайне важно не допустить повреждения цветов и молодой завязи весенними заморозками.
       Как правило, во второй половине мая заканчивают посадку плодовых деревьев. Молодые саженцы высаживают в первую неделю после начала полевых работ, а высаженные осенью деревца – тщательно осматривают, слишком погруженные осторожно подправляют. Поврежденные и сухие ветви, которые остались незамеченными при обрезке деревьев и кустарниковых ягодников обрезают.
       В этот период продолжается интенсивное сокодвижение деревьев, поэтому кора хорошо отстает от древесины и у Вас есть возможность прекрасная возможность сделать прививку за кору.
       Срезаются (обязательно сжигаются!) пораженные листья и засохшие ветви плодовых деревьев, а так же побеги персиков, пораженные кудрявостью.
       Как только стадия цветения закончена, крайне важно провести полное опрыскивание сада против грибных заболеваний, вредителей и клещей.
       В эту пору времени, следует уделять внимание не только деревьям, но и всему саду в целом. Опытные садоводы поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки, пропалывают землянику, разрыхляют и мульчируют почву под кустами смородины и крыжовника.
       В конце месяца, да бы ягоды перед созреванием не загрязнялись, в междурядьях насаждений земляники, раскладывают солому, скошенную сухую траву, плотную бумагу или пленку.

Щавель - посев, выращивание и уход.

      Щавель - это самое распространенное многолетнее овощное растение (для справки - холодо и морозостойкое, требовательное к влажности почвы (в т.ч. и воздуха), относительно теневыносливое, относящееся к семейству гречишных).
       Как правило, в пищу используются листья - для приготовления зеленого борща, пюре вместе со шпинатом и салатом и т.д.. Листья щавеля очень полезны, так как содержат около 3% белков, 2,8% углеводов, более 60 мг витамина С, 6 мг каротина, витамины В1, В2 и РР, а так же такие микроэлементы как кальций, калий, магний, железо, кроме того, в молодых листьях щавеля присутствует яблочная и лимонная кислоты, причем их содержание в нем значительно выше, нежели в других овощных растениях.
       Наибольшую популярность среди огородников завоевали такие сорта как: Бельвильский, Широколистный, Обычный огородный и Одесский 17.
       Что касается посева семян щавеля, их можно высевать в несколько сроков: ранней весной, летом (август - начало сентября) и даже поздней осенью (подзимних посев). Сеют щавель ленточным 4-5-строчным способом с расстоянием между рядками до 45 см, в тоже время глубина заделки семян рекомендуется от 1 до 2 см. Семена щавеля начинают прорастать при температуре в 2-3 ° С, а первые всходы (при нормальных условиях – влажность и т.д.), появляются уже через 10-13 день.
       Что касается выращивания, щавель не требователен и весь уход за посевами сводится не более чем к своевременному рыхлению с одновременной прополкой сорняков, так же следует выполнять прореживание, подкормку удобрениями и конечно же своевременный и достаточный поливов.
       Выращивать щавель на одном месте можно в течении 3-4 лет. При более длительном возделывании на том же участке грунта, листья становятся мелкими, а урожайность начинает резко снижаться. В первый год посева сбор листьев начинают уже через 3 месяца после посева. На второй и последующие годы сбор начинают в апреле и проводят (в общей сложности выполняют 4-5 сборов за сезон).
       Срезают листья щавеля таким образом, чтобы не повредить верхушечные почки. Сбор прекращают, когда начинается массовое «стрелкование» растений, при этом стрелки выламывают (если грядка большая, то скашивают) в начале их образования.
       На 2-4-й год выращивания, в осенний период, под культуру вносят перегной из расчета 3 кг / м2, а весной – проводят полное минеральное удобрение (азотно-фосфорно-калийное) в объеме 20-25 г / м2.

Важные советы по выращиванию огурцов!

       1) Семена огурцов лучше всего высевать в разные календарные сроки (например сегодня один рядочек, через дней пять еще ряд и т.д.), такая метода позволяет получать свежие плоды в течении гораздо более длительного периода нежели «однодневный» посев.
       2) После появления первых цветов, очень важно позаботиться о опылении огурцов, для этой цели, посейте рядом с грядкой огурчиков так званые медоносы для пчел, например мелису или физалис овощной.
       3) Как можно выше поднимайте ботву от земли. Для этого можно установить «шпалеры» или забить в землю несколько кольев и натянуть заранее купленную в садоводческом магазине сетку, если таковой нет, натяните в несколько рядов веревку или проволоку. После того как каркас будет готов, подвяжите ботву огурцов в вертикальное положение убрав с земли все до единой веточки. Примечание, при подвязке узелок должен быть свободным с расчетом «на вырост» толщины стебля, в противном случае «кровоток» будет передавлен и ботва, впрочем как и сами огурцы, пропадут.
       4) Старайтесь, чтобы растения всегда были накрыты полиэтиленовой пленкой от кислотных дождей, лучше используйте домашний полив и опрыскивание ботвы (обязательно теплой водой!), но не забывайте и о достаточной вентиляции.
       5) Прищипывайте точки роста после пятого побега, которые отрастают.
       6) Полив следует делать только прогретой на солнце до 20-25 ° С водой. Водопроводная вода имеет температуру значительно ниже температуры воздуха и грунта, поэтому может серьезно навредить растениям.
       7) Еще один совет по поводу полива. После появления 4-5 листочка, полив следует прекратить, так как избыточная влага задерживает цветение. Полив лучше всего возобновить во время массового плодоношения.
       8) Еще раз по поводу полива. Не следует поливать под корень и тем более на листья! Земля возле корня вымывается, а листья могут серьезно заболеть. Кроме того, в зависимости от погоды, частота полива в среднем выполняется не более одного раза в неделю, а поливная норма, к примеру на площадь в 20 м. кв., составляет от 300 до 700 литров.
       9) Ну и последнее. Не зависимо от Ваших стараний и ухода, а так же профилактических мер, риск того что растение заболеет все же существует, поэтому спешите получить максимальный урожай до вспышки болезни (мучнистой росы).

Почему желтеет чеснок?

       Довольно часто, в особенности начинающие садоводы и огородники, сетуют на то, что кончики листьев чеснока (в особенности у озимого) начинают желтеть и чаще всего это происходит летом.
       Причины пожелтения могут быть разные. Как отмечают специалисты, одной из них является тот факт, что при посадке зубчики чеснока были сильно погружены в грунт, а по технологии, садить чеснок следует на глубину не более 4-5 см. В случае, если Вы загнали чеснок «на тот свет», следует обязательно разрыхлить верхний слой земли, это даст ему свободу и у Вас будет не только красивый зеленый чесночок, но и хороший урожай.
       Другой причиной пожелтения листьев, может быть нарушение сроков посадки. Довольно часто чеснок стараются посадить по раньше да бы по мнению дачника, он смог хорошенько укорениться, но на самом же деле спешить не нужно иначе чеснок пойдет в рост и первые всходы зелени, которые по правилам должны появляться только весной, вылезут раньше положенного срока. Для предотвращения подмерзания чеснока, посевы мульчируют перегноем толщиной 5-7 см.
       Третья причина – это конечно же плохой полив. В течении мая и июня месяца, чеснок следует поливать обильно и регулярно, так как достаток влаги для него очень важен и способствует образованию хорошей зеленой массы, а соответственно и росту больших чесночных головок.
       В качестве причин пожелтения листьев чеснока, могут быть и другие – сильные заморозки, недостаток магния и калия, а так же азота в почве. Так, например, при дефиците азота, следует подкормить растения навозной жижей (но ни в коем случае не свежим навозом!), мочевиной или другими азотосодержащими удобрениями. Вносить подобные удобрения лучше всего ранней весной, ибо при осеннем добавлении, этот элемент питания вымывается из почвы еще до начала роста чеснока.
       Кроме вышеупомянутых проблем, пожелтение листьев вызывают и такие заболевания как стеблевая нематода и белая гниль. Особый вред чесноку наносить стеблевая нематода, которая очень сильно поражает чеснок в сырую и слишком влажную погоду. Защитить урожай от таких болезней (да и от вредителей тоже), можно следующим образом – перед посадкой зубчиков, почву необходимо полить раствором пищевой соли (2 ст. ложки соли на 10 л воды, расход – 3 литра на 1 м.кв. площади).
       Так же не следует забывать и о предпосадочной обработке посев материала. Для этой цели рекомендуется использовать следующий раствор – берем 10 литров воды, добавляем 3-и ст. ложки пищевой соли и 0,5 кг мелко нарезанных листьев папоротника. Все компоненты хорошенько растирают, размешивают, процеживают, а затем в полученный раствор погружают зубчики чеснока на 15-20 минут, после чего высаживают (не промывая!) в грунт.
       Ну и на последок еще пару советов по защите чеснока от вредителей и болезней. Рядом с грядками чеснока рекомендуется посеять, например бархатцы или мяту, кориандр или календулу, чабер и другие культуры, которые отпугивают нематоду.