Пришла пора: Картофель проращивают и обеззараживают.

       Как гласит поговорка – картофель второй хлеб и это истинная правда, ведь большая часть наших блюд не обходится без этого овоща, поэтому конечно же каждый уважающий себя дачник и садовод-огородник, обязательно посадит «бульбу» на своем участке, но не смотря на то, что она, в отличии от иных овощей, хоть и не очень требовательна к уходу, все же уделять ей внимание следует.
       Что бы получить хороший и что немаловажно качественный, урожай, прежде всего, семенной картофель необходимо должным образом подготовить к посадке.
       Достав картофель из хранилища (погреба) после зимней спячки, его необходимо внимательно перебрать отбросив поврежденные и больные корнеплоды, если на них уже появились ростки, тем более длинные, потемневшие или подгнившие, их необходимо обязательно удалить.

       Отобранные для посадки клубни, заносят в светлое помещение с температурой от +12 до +15 С и разложив тонким (лучше всего в один) слоем, проращивают в течении 25-30 дней, при этом помните, что попадание прямых солнечных лучей на картофель крайне не рекомендуется!
       Если по каким либо причинам сделать это своевременно не удалось, то извлеченный из погреба репродуктивный материал, как минимум в течении недели, перед посадкой следует прогреть при +16-20С, так как только при прогреве картофель «просыпается» и активизируются ростовые процессы.
       Каким бы хорошим и чистым не был Ваш погреб, каждую осень вместе с овощами заложенными на хранение, попадают и разнообразные микробы, поэтому как не крути, а на кожуре извлеченных с хранилища овощей сохраняются разнообразные патогены. Избавиться от этих «хворей», можно с помощью обработки клубней раствором медного купороса, который готовится в пропорции 1 чайная ложка на 3 литра воды. Корнеплоды можно обрабатывать не только методом опрыскивания, но и опустить в раствор, но не более чем на 1-ну минуту, после чего плоды необходимо подсушить.

       Кроме химобработки, будет полезной и подкормка минеральными удобрениями и микроэлементами, которые в дополнение к органике станут дополнительным источником питательных веществ. Для этого, размешайте в ведре теплой воды по 1-й ст. л. аммиачной селитры и суперфосфата и в день когда будете садить картофель, непосредственно перед посадкой замочите его в вышеупомянутом растворе на один час (но не более).
       Если под рукой нет вышеупомянутых «добавок», семенные клубни целесообразно «обпудрить» древесной золой, не хотите возиться с каждой картофелиной – внесите (всыпьте) золу непосредственно на огород из расчета по 2 ст. л. в каждую лунку. Такая не хитрая подкормка, не только стимулирует рост, но и дает более качественные и гораздо более дружественные всходы.

Как и в чем замочить семена на рассаду.

       Казалось бы, ничего сложного в том, как замочить семена на рассаду нет, тем не менее, у каждого есть свое мнение, свои методы, технологии и даже хитрости. Так, например мы садим очень много перца, томатов и капусты, причем, как правило (в особенности перец и томаты) очень много сортов и что бы знать «кто есть кто», придумали довольно простой способ, которым и хотим поделиться с Вами сегодня.
       Для того что бы замочить семена, нам понадобятся: так званая «евро» крышка для консервирования (можно б\у), бумага, ручка, скотч, вата и конечно же сами семена.

       Шаг 1. Перво-наперво делаем этикетки. Их можно написать от руки, а можно (если есть такая возможность) напечатать на принтере (см. фото). Ширина этикетки должна быть не более ширины скотча, то есть 4 – 4,5 см, длинна по необходимости, но по своему опыту могу сказать, что те же 3 – 5 см будет достаточно.
       Шаг 2. Готовые (написанные или напечатанные) этикетки с названиями сортов, нарезаем и «упаковываем» в скотч. Этикетку обклеиваем скотчем с двух сторон как показано на рисунке, сверху «укрываем» скотчем, что бы при поливе надпись не заливалась водой и не «расплылась», а снизу оставляем хвостик скотча длинной 5-7 см, что бы этикетку приклеить ко дну крышки.
       Шаг 3. Когда этикетки готовы и приклеены к крышке, внутрь крышки укладываем небольшой слой ваты и обильно заливаем ее водой (не нужно наливать доверху, достаточно что бы ватка напиталась водой).

       Шаг 5. На смоченную ватку укладываем семена, раскладываем их по всей площади таким образом, что бы они были друг от друга на расстоянии не менее 0,5 см (5-10 мм). Делается это для того, что бы когда семена прорастут их было проще брать пинцетом для посадки.
       Шаг 6. Посеянные в крышки семена, слегка придавливаем в мокрую ватку, что бы напитались влаги или же сверху взбрызгиваем теплой водой из распылителя, затем крышку с семенами обматываем упаковочной пленкой и ставим в теплое место на прорастание.

       Подобная технология замачивания семян, позволяет, во-первых, прорастить их довольно быстро, во вторых защитить от испарения влаги, в третьих Вам будет удобно наблюдать за прорастанием семян, ну и последнее, это позволяет контролировать весь процесс проращивания семян каждого овоща и каждого сорта в отдельности.
       Готовые крышки с замоченными семенами, расставляем в один слой, если у Вас нет желания возиться с оберточной пленкой, просто накройте их все вместе прозрачной пластмассой или стеклом. Как только Вы увидите, что семена проросли, их можно высаживать в стаканчики или кассеты для рассады.

Лунный календарь. Посев начинается с семян.

       Луна, впрочем, как и другие небесные светила, довольно таки серьезно влияет на многие процессы, происходящие на нашей планете, связано это прежде всего с тем, притягивается к нему то с большей, то с меньшей силой, а поскольку «питание» любого растения осуществляется через сокодвижение, то нельзя отвергать и факт воздействия Луны на рост и уж тем более на развитие растений, в том числе и рассады для выращивания овощей.
       На сегодняшний день в СМИ публикуется очень много лунных и посевных календарей, но, к сожалению хоть и редко, но все же попадаются, скажем так «некачественные, поэтому его лучше проверить, а сделать это можно опираясь на сведения о том, по какому принципу Луна влияет на растения. Как вариант, имея дома самый обычный отрывной календарь, в котором указаны лунные фазы, сравните с данными полученными в интернет, после чего Вы сможете убедиться в правдивости полученной информации, а возможно даже составить свой личный лунный календарь для посева рассады.
       Имея в своем распоряжении такой инструмент как лунный календарь, огородники, садоводы и цветоводы, без особого труда смогут определиться со сроками посева семян и высадки рассады, как овощных культур, так и цветов. Впрочем, есть еще один момент, на который мы нередко не обращаем внимание – реальным сроком посева считается момент не высева семян, а тогда, когда Вы начнете работу с семенами, то есть проведете их обеззараживание, замачивание и т.д., так что предпосевная обработка семян уже и считается как срок посева, хотя физически непосредственно в почву Вы еще ничего не сеете!

С одной луковицы – несколько головок.

       На первый взгляд, выращивание лука кажется довольно простым и легким, но не редко, в особенности в последние годы, мы сталкиваемся с тем, что не смотря на казалось бы хороший уход и заботу, качество и количество урожая не оправдывает наши надежды.
       Как говорится, год на год не приходится, однако тому есть и объективные причины. Прежде всего это конечно же изменение климата, следующий нюанс - качество посадочного материала и третье, оно же самое главное, соответствие сорта, технологии выращивания и обработки в соответствии с новыми климатическими условиями в Вашем регионе.
       В связи с указанными выше причинами, большинство огородников все чаще обращают внимание на такой сорт как лук – шалот. В отличии от обычных, скажем так традиционных, сортов, он образует «гнезда», в которых формируется не одна головка как обычно, а несколько небольших, но очень плотных и внешне выглядит как пышный кустик (за что собственно и «приклеилось» название – кущевка).
       Такой лук великолепно растет на лёгких и богатых гумусом землях, а вот тяжелую переувлажненную почву, а тем более свежий навоз, напротив мягко говоря не одобряет, что же касается освещения, то для его выращивания лучше всего подходят хорошо освещенные участки.
       Прихотлив лук и к севообороту. Оптимальные предшественники считаются помидоры, огурцы, капуста, кабачки и картофель, а так же бобовые, в тоже время не рекомендуется использовать для его выращивания площади, где в прошлый сезон выращивались свекла, морковь, чеснок и уж тем более кукуруза или подсолнух.

       Кущевка сорт достаточно холодостойкий и начинает вегетацию уже при +2С, поэтому для обильности и качества урожая, ее рекомендуется высаживать на грядку уже с первой декады апреля. За 7 – 10 дней до высадки, репродуктивный материал в течении 8-10 часов прогрейте при температуре + 42-50С, а непосредственно пере самой посадкой в грунт, срежьте горлышко луковиц и на сутки замочите в теплой воде. Что бы лук не болел, сделайте дезинфекцию - головки луковиц необходимо на протяжении 15-20 минут выдержать в теплом растворе марганцовки.
       Для удобства прополки и свободного роста корнеплода, бороздки для посадки делают на расстоянии 20 – 25 см, сами же луковицы садят на расстоянии 10 – 15 см с глубиной заделки в 5-ть см.
       Если Вы сделали все правильно и вовремя, то уже в ближайшее время Вы увидите как к солнцу потянутся зеленые перья, а что бы развитие происходило интенсивнее, в течении вегетации проводят 1 – 2 подкормки минеральными удобрениями (норма на 1 кв. м – 15 – 20 гр аммиачной селитры, 20 – 25 гр суперфосфата и 10 – 15 гр хлористого калия.
       Если же Вы хотите да бы плод вырос крупнее, часть мелких экземпляров следует удалить из «гнезда» (их уже можно использовать в пищу и для приготовления блюд).
       В зависимости от погодных условий и того, сделали ли Вы все правильно, уже через месяц после высадки (может чуть более) можно начинать собирать урожай.

Как сделать удобрения из отходов.

       Как бы мы не старались, но на дачном участке всегда достаточно всякого мусора, в особенности по весне. Это и обрезанные ветки, выполотые на огороде сорняки, остатки древесины после ремонта и т. д. и т. п..
       Такой мусор вполне успешно можно использовать в качестве удобрения. Полученная после его сжигания зола, имеет в своём составе как минимум 36% извести, 8,4% калия, 3,5% – 4% фосфора и прочие полезные вещества для жизнедеятельности растений. Кроме содержания целого комплекса витаминов, зола отпугивает вредителей, повышает урожайность, а так же способствует снижению кислотности почвы.
       Сжигать такой мусор, лучше всего в специально приготовленной для этой процедуры печи, которую можно сделать из старой металлической бочки. Сверху сделайте отверстие для выхода дыма, сбоку (чуть ниже середины) установите дверцу, в днище вырежьте отверстие размером чуть меньше диаметра бочки и установите колосники для выпадения золы (колосник – подобие утолщённой решетки, изготавливается из чугуна и выдерживает очень высокие температуры).
       Бочку следует устанавливать чуть выше уровня земли, это даст хорошую тягу внутри «печи» и позволит выгребать полученную золу из-под бочки. Сделать такое возвышение можно подставив четыре кирпича по кругу, под днище бочки.
       Такой мини-завод по утилизации, может сжигать практически любой мусор или отходы, которых на даче всегда в достатке, в результате чего мы получим очень ценное и что не маловажно бесплатное удобрение.

Гумус - лучший стимулятор роста для растений.

       В последнее время, большинство садоводов-огородников прибегают к химическим средствам стимулирования роста растений, совсем позабыв о том, что гумус является не только экологически чистым продуктом, но и гораздо лучшим средством для достижения этой цели.
       Всё дело в том, что основной компонент компоста – это гуминовая кислота, которая и есть главным стимулятором роста любых видов растений.
       Согласно многочисленным исследованиям учёных, доказано, что даже ничтожная концентрация этой кислоты (порядка 0,01% ), способна с очень большой эффективностью стимулировать рост самых разнообразных растений: ячменя, пшеницы, свеклы, картофеля, помидор, винограда и множества других культур. Кроме того, в результате неоднократных опытов, было установлено, что в типичном для данного вида кислоты ионно-дисперсивном состоянии, она способна ассимилироваться растениями как питательное вещество даже сверх нормативного питания.
       Такую ситуацию можно сравнить лишь на примере когда дети могут употреблять мороженное в неограниченном количестве, причём будучи при этом, абсолютно сытыми. Такой эффект сверх питания, особенно заметен на ранних стадиях развития растений.
       Гуминовая кислота, обладает и множеством другими, не менее полезными свойствами. Так, было результаты исследований доказали, что гуминовая кислота, выступает в роли довольно своеобразного катализатора – благодаря её присутствию, растения способны ассимилировать и другие физиологически активные субстанции, в том числе смолы, разнообразные витамины и их аналоги. Так что если выше, мы сравнивали гуминовую кислоту с мороженным, в данном случае, вполне будет уместным её сравнение с красным вином, которое играет значительную роль не только как продукт питания, но и эффективный стимулятор роста растений.

Витамины на подоконнике.

       В осенне-зимний период, наш организм сжигает гораздо больше энергии, а посему и требует усиленное питание, для которого мы, конечно же, используем запасы овощей и фруктов, заложенных в закрома на зиму, но как утверждают ученые, гораздо больше пользы для организма можно получить, если вырастить микрозелень на подоконнике.
       Как вырастить микрозелень в домашних условиях зимой? Поверьте, в этом нет ничего сложного!
       Выберите маленькие плоды лука (они должны быть живыми, не гнилыми или иметь иные физические повреждения), сверху у основания плода срежьте шейку (хвостик), слегка вдавливая, посадите их в грунт поближе друг к другу (присыпать сверху почвой – НЕ НАДО!!!). Полив следует выполнять каждые 3 – 4 дня.
       Первые 10 – 12 дней, ящички с будущей зеленью можно держать в темном помещении, а вот после появления первых всходов, их обязательно нужно поставить на подоконник и желательно на солнечную сторону.

       Подобным образом, можно выращивать и другую зелень, например того же щавеля или ревеня, петрушки и даже столовой свеклы.
       Если говорить о пользе такой зелени, то согласно многочисленным опытам установлено, что на подоконнике, лоджии, балконе и даже на обычной холодной веранде, можно без проблем выращивать практически всю группу овощных растений – «пряности», которые по своим полезным свойствам не только не уступают братьям корнеплодам, но и превосходят их в разы.
       Так, например, зелень петрушки по содержанию витамина «С» превышает корнеплоды в 4-5 раз, а тот же зеленый лук по сравнению с репчатым, полезнее в 8-мь раз!!!

       Не менее популярны и целебные свойства таких растений как укроп, огуречник или бораго и зелень чабер, правда, для наибольшей урожайности и качества зелени, сеять их начинают чаще всего в конце февраля или в начале марта.
       Процедура посева такого рода зелени следующая. За 2 – 3 дня до посева, семена замачивают в теплой воде и меняют ее 3-4 раза в сутки, затем зернышки подсушивают до сыпучего состояния и высеивают в прогретый до комнатной температуры грунт. Слой земли в ящиках должен быть от 12 до 14 см, норма посева составляет 1-2 г/м кв., а глубина заделки приблизительно 1 – 2 см.
       После посева, почву следует уплотнить, а ящички с будущей зеленью содержат в помещении с температурой в пределах около 20° С до появления первых всходов, после, на 2 – 3 суток снижают до 10° С с постепенным повышением до 14 – 16° С, а что бы урожай был более добротным, посевы регулярно поливают, а грунт время от времени разрыхляют.

Парник обогреет органика.

       К сожалению, за последние годы, как газ, так и электричество серьезно подорожали и использовать данных энергоносители для обогрева теплиц стало просто не выгодно, но к счастью выход есть, обогреть парник можно гораздо более дешевым методом – органическим.
       Как показывает практика, лучше всего использовать конский навоз, так как по сравнению с другими вариантами, он уже на седьмые сутки после закладки выдает температуру до + 60 – 75° С и хотя через 45-50 дней температура начинает снижаться до +30°С, этого вполне достаточно, тем более, что тепло сохраняется стабильным практически на протяжении двух месяцев!
       Использовать можно и коровяк, но он значительно холоднее, разогревается медленнее, а максимальная температура не превышает +25-30 °С, поэтому такое «отопление» подходит разве что только для более выносливых культур. Для улучшения качества и разрыхления, в коровяк необходимо добавить опилки или полову (но не более 1\3 от общего объема), кроме того, рекомендуется добавить незначительное количество извести (она снижает кислотность и препятствует размножению грибков).
       В некоторых случаях, отдельные хозяева, в сооружениях закрытой почвы, применяют и фекалии свиней, но так как их влажность значительно выше, необходимо добавить побольше растительных примесей (например: листья, солому и т. д.) или сухой торфяной крошки.
       Полученную биомассу сначала рыхлят (делается это для того, что бы обеспечить приток воздуха и активировать процесс «горения»), после чего кладут в заранее выкопанный котлован глубиной 50-80 см. Каждый слой обязательно следует уплотнить, а когда доверху остается 20 см, засыпайте плодородной землей, после чего конструкцию закрывают рамами.
       Спустя несколько дней, можно приступать к посеву ранних овощей.
       В результате разложения (горения) гноя, будут выделяться калории, которые и обеспечат ростки необходимым теплом, а они в свою очередь будут развиваться быстрее и лучше.

Старые листья новые кормят.

       С наступлением осени, большинство из нас, освободившись от огородных и садовых хлопот, приступают к наведению порядка перед наступлением зимы, сгребаем листья в садах и на клумбах, разрыхляем почву вокруг уже давно и хорошо прижившихся растений, но как показывает практика и опыт профессионалов, такая «уборка» - серьезнейшая ошибка! Подобные действия приводят к повреждению корней, разрушению биологического симбиоза, а самое главное – к уничтожению полезных бактерий!
       Что же делать и как поступить?
       Если уж и возникает такая потребность, например собрать листья с пешеходных дорожек, не вывозите их на свалку и уж тем более не стоит сжигать (что собственно и делается чаще всего), из опавших листьев можно получить одно из самых лучших и самых качественных удобрений грунта!
       Соберите листья вместе с травяными остатками и мелкими ветвями, сложите их в кучу (за исключением ботвы картофеля и томатов), обработайте раствором мочевины, после чего обильно полейте водой, так же можно добавить золу и фосфорные удобрения, в результате у Вас получится прекраснейший компост, который во первых стоит довольно таки не малых денег, а во вторых, по своему качеству, в десятки раз превосходит покупные удобрения!
       Безусловно, на весь процесс приготовления (перегнивания и созревания) домашнего компоста, потребуется определенное время (год, а то и более), но за то Вы станете обладателем самой ценной садовой земли, состоящей на все 100% из натуральных продуктов и легко разлагающегося перегноя. Полученная смесь, это одно из лучших удобрений и хороших разрыхлителей для дерновых и даже самых тяжелых почв!
       Ну и на последок, хотелось бы отметить, что если речь идет о цветочном хозяйстве, то в этом случае, «лиственная земля» просто незаменима, ведь в данном случае она применяется как основа к земельным смесям при культивировании если и не всех, то уж по крайней мере большинства видов цветов.

Подзимние посевы овощей или как получить ранний урожай.

       Зима не за горами и если Вы желаете получить хороший и самое главное ранний урожай, пора браться за работу и выполнить под зимние посевы. Сеять на зиму можно многое, но увы, далеко не все, а только те овощные культуры, которые не бояться низких температур и выпревают во влажной и мерзлой земле.
       Под зимние посевы овощных культур очень выгоды, во первых это позволяет эффективно использовать не загруженное огородными работами осеннее время, во вторых, дает шанс получить более качественные и дружественные всходы, что в свою очередь является залогом высокого урожая.
       Несмотря на тот факт, что семена «зимуют» на улице, урожайность под зимних овощных культур будет гораздо лучше. Объясняется это тем, что семена с озимых посевов, проходят этакую «активацию» талой водой и максимально (что не мало важно – своевременно!) используют запасы влаги в почве, чего очень часто не хватает растениям высеваемым весной после «дозревания» почвы.

       К сожалению, экстремальные условия зимовки в земле выдерживают семена далеко не всех растений, а вот такие как морковь, щавель и укроп, пастернак и петрушка, шпинат, салат и даже лук, можно сеять под зиму свободно и безо всяких сомнений.
       Так как весной очень часто входит падалица помидоров и столовой свеклы, эти растения так же можно попробовать высевать с осени, увы не все, но как показывает практика, большинство семян остаются живы и после сурового зимнего испытания, единственное условие – сейте поглубже.
       Ну и напоследок, еще один немаловажный вопрос – когда же сеять на зиму? Конечно же многое зависит от региона где Вы проживаете, но как рекомендуют профессионалы, лучше всего сеять когда начинает прорываться первый снежок.

Заготавливаем семена овощей (Огурцы).

       В прошлый раз мы уже затрагивали тему «Как собрать свои семена овощей», тогда речь шла о том, как заготовить семена перца, сегодня же обсудим тему «Как правильно заготовить семена огурцов».
       Как и говорилось ранее, причины отказа от покупных семян и собрать свои домашние, весьма и весьма серьезны.
       - Во первых это естественно тот фактор, что нередки случаи, когда производители и продавцы жульничают продавая неведомо что вместо указанного на упаковке сорта.
       - Во вторых, нет гарантии, что купленные семена качественные, не пораженные какой либо болезнью, а то и вовсе простроченных или непригодны к посеву из-за нарушения технологии сбора, обработки и хранения.
       - Ну и третье, увы но к сожалению не всегда удается купить семена понравившегося и уже испытанного сорта, который порадовал Вас обильным урожаем и отменными вкусовыми качествами в прошлом сезоне.
       И так, как заготовить семена огурца в домашних условиях.
       Прежде всего, следует отметить, что для сбора семян следует отбирать самые качественные и красивые плоды. Они должны быть идеально созревшими (до желто - коричневатого цвета), не больными и не подгнившими, иметь идеальную форму (не скрюченные и т. д.). Брать огурцы для сбора семян следует только со здоровых, не пораженных болезнями, кустов.

       Плоды разрезают пополам вдоль тела, затем извлекают семена (проще это делать обычной столовой ложкой) и укладывают в пластмассовые емкости (например лотки), после чего заливают немножко чистой воды, накрываем тканью и оставляем бродить на 2 – 4 дня в теплом месте (чем теплее, тем быстрее проходит брожение, но не переусердствуйте, так например на открытом палящем солнце оставлять их Нельзя!).
       По истечении срока брожения, сливаем верхний слой заигравшей и заплесневелой массы, а оставшиеся в лотке семена, промываем несколько раз в чистой, слегка теплой воде, откидываем на сито и в один слой раскладываем на специальных салфетках.
       Во время сушки, семена огурцов следует не забывать их перемешивать да бы избежать запревания зерен. Сушить семена огурцов следует как минимум в течении нескольких дней до полного отсутствия влаги, точные сроки назвать сложно, так как это зависит от многих факторов и условий, например температура и влажность воздуха, частота перемешивания и т. д. и т. п. .
       Высохшие семена, правильнее сказать посевной материал, лучше всего хранить в бумажных пакетиках, в сухом, но не жарком помещении и желательно в недоступном для грызунов месте.
       Ну и напоследок, хочется напомнить, что семена огурцов сохраняют свою всхожесть на протяжении 5-6 лет.

Хранение свежих помидор.

       Довольно часто, в особенности среди начинающих или малоопытных дачников – огородников, бытует мнение, что главная проблема в том, как вырастить большой и хороший урожай томатов. Да, действительно, этот процесс весьма не простой и кропотливый, требующий определенных знаний, опыта и сил, об этом мы постоянно пишем в разделе «Огород где все растет», а сегодня давайте поговорим о том, как сохранить помидоры свежими.
       Для того, что бы хранить спелые помидоры в домашних условиях и без холодильника, воспользуйтесь советами приведенными ниже.
       Что бы томаты хранились долго и без потери качества и внешнего, товарного вида, их следует собирать тогда, когда они немного побелели или уже порозовели, в этом случае будут минимальные потери от заболеваний, а срок созревания несколько ускорится. Собирать плоды рекомендуется без плодоножек.
       Сорванные помидоры лучше всего созревают при температуре от 20 до 25°С в хорошо проветриваемом помещении, кроме того, следует отметить, что если среди незрелых плодов попадется несколько красных, то их зеленые собраться созреют гораздо быстрее. При правильном сборе и хранении, такие овощи будут храниться от 15 до 25 дней!

       Если Вам необходимо что бы помидоры хранились довольно долго, например 2-2,5 месяца, срывайте зеленые плоды с плодоножками и уложите в ящики хвостиками вверх, кроме того, пересыпьте опилками или заверните каждый отдельный помидор в газету. Температура в помещении собранных и «упакованных» таким образом помидоров, должна быть стабильной и равняется 12°С.
       В зависимости от сорта, некоторые плоды не успевают созревать даже в октябре месяце, поэтому на стадии «молочно-восковой» спелости, каждый из них заворачивают в черную бумагу, складывают в ящики и перекладывают сухой соломой, после чего выносят в теплое, но обязательно хорошо вентилируемое помещение. При такой технологии хранения и температуре 8 – 10° С помидоры сохранятся свежими практически до самого Нового Года, а чтобы помидоры покраснели, просто положите их на несколько дней в теплую светлую комнату.

Огороднику на заметку: Что посеять в тени?

       Как правило, практический каждый из нас, старается разместить свой огород на хорошо освещенных и солнечных участках, но как бы мы не старались, затененные места все равно остаются, а ведь так не хочется, что бы они были пустыми.
       Ситуация безусловно сложная. Как показывается практика, в «полной темноте», могут расти разве что хрен и черемша, но расстраиваться не стоит, потому как в отличии от мест с плотной тенью, у Вас наверняка есть и места с так называемой «полутенью», которые хоть и затенены, но не весь день (например, где солнце бывает всего лишь по 3-5 часов в сутки), вот их то и можно с успехом использовать для посадки многих листовых овощей и некоторых корнеплодов.
       Как показывает практика, листовая зелень наиболее вынослива к тени, так например кресс-салат и руккола, по сравнению с зеленью растущей на солнце, будут иметь листья несколько меньше в размерах, зато выращенные в полутени, они гораздо лучше наращивают зеленую массу и будут более сочными и нежными по сравнению со своими «солнечными» собратьями.

       В список любителей полутени, обязательно стоит внести шпинат, щавель, мангольд, цикорий, листовую горчицу и огуречную траву (бораго), несмотря на то, что в тени они зацветают значительно позже, они не горчат, да и требуют полива в разы меньше.
       Наверное многие удивятся, но поистине королевой полутени является капуста. Так, например, цветная или брокколи, растущие не на полном солнце, формируют соцветия гораздо более вкусные и нежные, кроме того, после срезки первого урожая, продолжают образовывать небольшие головки в «пазухах» листьев. Что же касается белокочанной, она тоже порадует Вас урожаем в полутени, правда в этом случае рекомендуется садить ее ранние сорта.
       Кроме зелени и капусты, порадовать урожаем из «полутени» могут и большинство корнеплодов, например та же свекла, редис и морковь, они вполне прекрасно себя чувствуют в полу тенистых местах и не на полностью солнечных участках. Да, вполне возможно, что по сравнению со своими «солнечными собратьями» рекордного урожая они не дадут, однако вкусовые качества будут на порядок выше, они будут более нежными и более сочными.

       Несмотря на все предубеждения, лук так же является любителем полутени, растущий не на ярком солнце и в не перегретой почве, он сосредоточится на росте подземной части, даст более вкусные плоды и что так же не маловажно – будет меньше стрелковаться. Чеснок так же порадует Вас отменными вкусовыми качествами, но в отличие от лука, даст сравнительно небольшой урожай.
       Кроме вышеупомянутых зелени, овощей и корнеплодов, в тени хорошо развивается и ревень, любовь к полутени у него заложена в «генах», так как он очень плохо переносит жаркие условия и обильный солнечный свет.
       Еще одним из не любителей жары и солнца является сельдерей. Так как растет он очень долго, от посева до сбора урожая проходит около 180 дней, то вполне естественно, что предпочитает не только более прохладную и сырую погоду, но и место не под палящим солнцем, а в небольшой тени.

       Горох, бобы и фасоль. Многие из нас думают, что бобовые предпочитают место под солнцем, однако, как показывает практика, это не совсем так, они одни из лучших кандидатов для полутенистой локации. Что бы получить максимально богатый урожай в полутени, лучше всего выращивать низкорослые, кустовые сорта из современных (причем заметьте – неприхотливых) гибридов, которые гарантировано отблагодарят Вас обильным количеством и достойным качеством плодов, причем не только без полного солнца, но и почти не требуя ухода.
       Ну и последний любитель полутени в нашем списке, это пряные травы. Если Вы посадите их в тени или полутени, они Вас обязательно отблагодарят поистине богатым урожаем образуя гораздо большую зеленую массу ароматных листьев, а так же зацветут намного позже своих сородичей произрастающих на местах с обильным солнечным освещением.

Точный выбор времени сева. Май или все же июнь?

       Пословицы «весной один день весь год кормит» или «сей в грязь, будешь князь», вполне обоснованны, поэтому все садоводы огородники, стараются максимально использовать каждый погожий день, так как весенняя влага и умеренное тепло, создают идеальные условия для всхожести посевов. Однако как показывает практика, не всегда стоит поддаваться подобному «подталкиванию», поскольку «каждому овощу - своё время».
       Так, в случае если семена попали в почву, не прогретую до необходимой для данной культуры температуры, они «затормозят» и могут попросту сгнить, а в лучшем случае, будут намного слабее противостоять атакам болезнетворных микроорганизмов, поэтому следует тщательно выбирать время посева для каждой культуры.
       Например, очень ранний посев редиса, даёт возможность получить чистый урожай, так как прорастание семян и рост самого овоща, проходит до появления первого поколения корневой капустной личинки, но в тоже время, мы «подставляем» всходы редиса, под атаку удачно перезимовавших крестоцветных блошек. Подобного нападения можно избежать, если после сбора урожая в предыдущем сезоне, Вы тщательно очистили участок от остатков капустных растений.

       В некоторых случаях, в отличии от раннего, запоздалый сев позволяет «пропустить» пик популяции вредителей и период интенсивной активности их самок. Например, посеяв капусту на рассаду во второй половине мая, её рассаду можно высаживать в середине июня (лучше всего это делать по соседству с картофелем или луком), что позволит избежать угрозы нападения капустных личинок.
       Для некоторых растений, вопреки устоявшимся убеждениям, более полезен и июньский сев. Так например для моркови, он более благоприятен, ведь к этому времени заканчивается лётный период у морковной корневой мухи, а времени для роста моркови остаётся предостаточно, поскольку продолжительность периода её роста с момента посева и до сбора урожая составляет примерно 80 дней.
       Единственным минусом такого запоздалого сева, является тот факт, что добиться хорошей всхожести в этом случае довольно хлопотно, но в тоже время, большая часть вегетационного периода припадает на более прохладный температурный режим конца лета и начала осени, что в свою очередь даёт возможность получить высокий и качественный урожай моркови.

Как получить ранний картофель.

       Вполне естественно, что каждый садовод-огородник или дачник заинтересован в том, что бы получить урожай овощей и фруктов как можно раньше и для того что бы достичь этой цели каждый «сходит с ума» по своему.
       Кто – то просто устанавливает теплицы, кто – то, в той же теплице, устанавливает самые разнообразные приспособления для отопления оных, есть и те, кто решает проблему несколько по иному, закупая ранние и скороспелые сорта.
       Учитывая собственный опыт, могу сказать, что практически каждый из выше упомянутых способов (и естественно каждая из технологий), действительно работоспособны, но, как правило, каждый из них, имеет свои плюсы и минусы. Некоторые слишком затратны финансово, другие слишком хлопотны, занимают много времени, требуют особого ухода, много сил и т. д. и т. п..
       Безусловно, любой Ваш труд окупится с лихвой, но, к сожалению, в погоне за современными технологиями мы очень часто забываем опыт и знания наших Бабушек и Прадедов, как не смешно, но их технологии работают до сих пор, и кстати сказать, весьма успешно, одну из них мы и вспомним сегодня.

       Что бы получить ранний картофель без особых хлопот и в хорошем качестве, делаем следующее.
       Осенью, приблизительно в конце августа или в начале сентября (зависит от региона, где Вы проживаете, может в начале, а может и напротив в самом конце месяца), высаживаем картофель прошлогоднего урожая самым обычным способом (как это делается при весенней посадке!).
       В зависимости от климатический условий и от того, была ли осень сухая или напротив дождливая, картофель развивается по-разному. В случае если влаги в достатке, он растет очень хорошо и уже перед наступлением первых заморозков его клубни достигают в размере средней величины в этот момент и начинаются главные хлопоты. Что бы защитить клубни картофеля от морозной зимы, его защищают окучиванием землей, если же в Вашем регионе лютуют сильные морозы, не поленитесь сверху укрыть картофель небольшим слоем соломы.
       В таком состоянии, клубни очень хорошо сохраняются в земле, а весной развиваются существенно раньше даже по сравнению со своими тепличными «сверстниками» и что самое приятное, по вкусу и свежести не уступают «выгнанным» ранней весной.
       Выкапывают такой картофель по мере надобности.

Ранневесенние ловушки для жуков.

       К сожалению вредителей в саду и на огороде немало, но один из них ежегодно занимает 1 – е место в рейтинге и это, как Вы уже догадались, ни кто иной как колорадский жук, который является рьяным любителем не только картофеля, но и других овощных культур, например баклажаны, помидоры и т.д..
       Ежегодно мы выбрасываем довольно приличные суммы покупая химикаты для борьбы с оным паразитом, но каждый год этот «полосатик» вновь берется за свою «работу» и с завидной настойчивостью не только старается уничтожить наш урожай, но и восстановить свою популяцию.
       Колорадский жук один из главных врагов овощеводов и именно он способен нанести наибольший вред нашему урожаю, поэтому бороться с ним нужно не только тогда, когда он уже напал на Ваш огород, а фактически в течении всего сезона, причем стоит отметить, что особенно эффективными являются ранневесенние мероприятия о которых мы и поговорим сегодня.

       Последние годы во многих регионах Матушка Природа все чаще балует нас ранней весной. С одной стороны это нас безусловно радует, но с другой, как только подтряхнет и прогреется земля, приходится закатывать рукава и вступать в бой за свой, будущий урожай ибо просыпаются не только наш огород и сад, но и их вредители.
       В виду отсутствия какой либо зелени в данный период, проснувшиеся и выбравшиеся из мест зимовки, голодные до безумия, обжоры набрасываются на все что попалось на глаза и более менее съедобно, это наш с Вами шанс которым стоит обязательно воспользоваться да бы нанести серьезнейший удар по популяции этого вредителя!!!

       Как только погода наладится и грунт на огороде подтряхнет, берем свежую картофельную свежую шелуху (или еще лучше нарезанный небольшими кусочками картофель) и вымачиваем ее (его) в растворе мочевины (1 стакан на 1 литр воды) в течении суток, затем накладываем в небольшую и неглубокую тару (например консервные банки, пластиковые лотки и т.д.) и расставляем по всему огороду. Выбравшиеся из зимовки и изголодавшиеся «обжоры» буквально набрасываются на ядовитую приманку даже не подозревая что после такого «угощения» они погибнут.

       В конце апреля, или за неделю перед тем как вспахать огород и посадить картофель, процедуру следует повторить, для этого по всему участку следует разложить картофельную шелуху (шкурки) небольшими кучками. Колорадский жук почувствует запах «еды» и незамедлительно, причем весьма активно, начнет сползаться к приготовленному Вами «застолью», Ваша задача, следить за процессом и раз в несколько дней (когда на приманку сползется энное кол-во жуков) собрать лопатой кухонные отходы вместе с непроханными гостями и сжечь их на заранее разожженном костре. После «уборки» шелухи с вредителями, следует разложить новые ловушки со свежей картофельной кожурой.
       Не смотря на такую простоту метода, он очень эффективен и позволит уничтожить значительную часть репродуктивных особей колорадского жука, благодаря чему летом на листьях Ваших овощей, будет не только гораздо меньше этого вида вредителя, но и существенно уменьшится количество отложенных ими яиц для размножения и увеличения популяции оного.

Заготавливаем семена овощей (Перец).

       Довольно часто слышу от друзей и родственников фразу – зачем морочиться и заготавливать семена самому, если на рынке и в магазине можно купить все что угодно. Так-то оно так, но вот это «все что угодно» как раз и настораживает, впрочем есть и более веские причины, почему я собираю семена сам.
       - Во первых семена на сегодняшний день (в особенности, если они действительно качественные), стоят не так уж и дешево.
       - Во вторых. Уже не раз попадал в «ловушку», когда понравившиеся мне сорта купить вовремя не удавалось, а иногда они по непонятным причинам и вовсе исчезали с рынка.
       - В третьих, как показала многолетняя практика, собственноручно собранные семена, по сравнению с покупными, имеют гораздо более высокую всхожесть, а само растение вырастает менее восприимчивым к разнообразным болезням. Кроме всего прочего, свои семена дают гораздо лучший урожай как по количеству плодов, так и по вкусовым качествам, поэтому никого не слушаю и каждый август традиционно приступаю к заготовке собственных семян овощей.

       Как правильно собирать семена сладкого перца.
       Как правило, ежегодно мы садим от 30 до 60 кустов сладкого перца и 10 – 20 кустов красного острого. Поскольку перец склонен к частичному перекрестному опылению, поэтому, что бы не рисковать, острый перец высаживаем как можно дальше от сладкого, а сорта сладкого перца различной окраски, следует разделить высокими растениями, для этой цели вполне подойдет укроп или базилик.
       Перец на семена, отбираем самый самый лучший – плоды должны быть хорошо вызревшими, но ни в коем случае перезревшие, обязательно без видимых признаков болезни. Срезанные плоды храним в прохладном помещении, семена перца собираем только из зрелых плодов, пока они не стали мягкими и морщинистыми.
       Плод разрезаем пополам, вытаскиваем семена и два три дня сушим их на солнце, после чего укладываем на хранение в бумажные пакетики (целлофановые пакеты использовать не рекомендуется, поскольку в этом случае семена не будут дышать и могут попросту взопреть и сгнить), лично я использую бумажные пакетики для компьютерных CD/DVD дисков, через окошко, в котором можно постоянно наблюдать состояние и здоровье наших зернышек.
       Исходя из своего многолетнего опыта, могу сказать, что оптимальный срок хранения семян сладкого перца составляет 2 – 3 года.

Поздний урожай капусты.

        Многие из нас думают, что чем больше удобрений, тем лучше и для растения и для урожая, одна это далеко не всегда так и примером тому подкормка капусты удобрениями.
       Поздние сорта капусты следует прекратить подкармливать азотными удобрениями не позднее, чем за два месяца до начала сбора урожая, а вот в момент, когда головки вяжется и развивается, капуста действительно нуждается в фосфоре и калии.
       Для того, что бы обеспечить достаточное количество «витаминов» для капусты в этот момент, разведите в 10 литрах воды по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата натрия и подлейте под корень каждого растения по 1 – му литру раствора. Если сульфата калия нет под рукой, можно использовать хлористый калий.

       Не менее важна и обработка (пусть даже в профилактических целях) против вредителей, в особенности от тли и слизней.
       Для защиты растений от этих «непроханных гостей», достаточно использовать старый метод наших дедушек и бабушек – припудрите почву и капусту обычной древесной золой, делать такую процедуру рекомендуется как минимум раз в неделю и лучше всего утром пока еще не спала роса.

       Если Вас «достали» летающие белые бабочки, их можно отвадить от капустной грядки разложив между кустами (или в междурядье), веточки свежей полыни. Не могу утверждать наверняка, так как этот метод услышал от пожилых людей впервые, но говорят, что бабочки белянки не садятся на капусту, если на грядке расставить небольшие белые флажки (попробуем, во всяком случае, вреда от этого точно не будет).
       Капуста очень любит влагу, поэтому в дождливое лето и особенно осенью, кочаны нарастают довольно быстро. С одной стороны, это, конечно же, не может ни радовать любого огородника, но с другой, при переизбытке влаги нас так же могут ждать неприятности – капуста начинает трескаться.

       Как спасти урожай от такой напасти? Что бы этого не происходило, необходимо чуть - чуть нарушить корневую систему – стволик растения несколько раз нагните в сторону для незначительного нарушения мелкой (нитевидной) корневой системы или же слегка (не перестарайтесь!!!) надрежьте корень острием лопаты. В этом случае поступление питательных веществ нарушится, рост кочана «притормозит», а соответственно и прекратит растрескивание.

Помогаем созревать томатам.

       Многие думают, что удобрения в виде навоза, вносить на огород вполне достаточно один раз в год. Безусловно, такая подкормка очень полезна, тем не менее, если Вы хотите получить максимальный и наиболее качественный урожай, то каждой из культур, необходимо давать свою, особую «пищу» на протяжении всего периода роста и плодоношения.
       Так, например последняя подкормка помидорных кустов, проводится не позднее середины августа месяца.
       Для этой цели рекомендуется сделать раствор суперфосфата в пропорции 1 ст. ложка на стакан теплой воды. Как только удобрение полностью растворится, его вливают в ведро воды и опрыскивают растения по листьям. Благодаря такой обработке, листья не нарастают, а существенно усиливают фотосинтез и ускоряют созревание плодов.

       Ускорить созревание помидор, можно и способом прищипывания верхушки. Такой метод применяется в основном для высокорослых (средних или поздних) сортов.
       Над соцветием с плодами, которые уже завязались, следует оставить несколько листьев, они то и будут обеспечивать их развитие и созревание, а вот листья, которые растут под гроздьями (на которых плоды уже краснеют), удаляют практически полностью.
       Это предотвратит распространение различных заболеваний, в особенности фитофторы, опасность которой серьезно усиливается при ночных похолоданиях и чрезмерной влажности.

       Плоды помидоров созреют гораздо быстрее, если ограничить доступ к корням питательных веществ и влаги. Для этого кусты растения слегка поднимают лопатой или садовыми вилами, чем подрывают тонкие корни. Метод неплохой и прост, но рекомендуется только опытным огородникам!
       Ну и напоследок, хотелось бы дать еще один совет. Помните, что помидор, созревший на растении, гораздо вкуснее того, который сняли бурым и положили для дозревания, более того, первые значительно вкуснее и полезнее, поэтому опытные огородники делают все от них зависящее, что бы плоды созревали естественным, природным путем!

Редиску сеем в августе.

       На первый взгляд, редис самый неприхотливый овощ – посеял, полил и забыл, но это далеко не так, в особенности, если речь идет о втором, позднем урожае, который чаще всего либо идет в стрелки и начинает цвести, либо пропадает из-за нашествия вредителей, поэтому тем, кто любит редис, рекомендуется не тратить силы и не сеять эту культуру летом в жару, а посеять его в августе.
       Во второй половине августа, ночи становятся длиннее, да и на много прохладнее, а световой день стремительно уменьшается. Это как раз те условия, в которых нуждается редис, получив подкормку удобрениями и достаточный полив, он будет развиваться «по правилам» и вскоре порадует Вас хорошим урожаем.
       Осенний урожай редиса выгоден по ряду причин. Во первых в этот период практически отсутствуют вредители данной культуры (а это согласитесь очень важно), во вторых, те же осенние дожди, ни в коей мере не помешают, а напротив, пойдут только на пользу урожаю.
       Для посева редиса в августе, после летнего сбора урожая (например, после лука), освободите грядку от растительных остатков и внесите удобрения примерно в таком кол-ве: 2 – 3 кг перегноя (именно перегноя, а не свежий навоз!), по 1 ст. ложке сернокислого калия и суперфосфата, 1 ч. ложка мочевины и с полстакана просеянной золы на один квадратный метр грядки.
       В случае отсутствия дождей, первые десять дней после посева, грунт следует поливать таким образом, что бы земля промокала на глубину до 8-ми сантиметров, а после того, как начнут формироваться корнеплоды, промачивать почву на глубину не менее 15 см.
       Если погода будет сухой и в период всходов и роста редиса дождей не будет, посевы следует поливать ежедневно, лучше всего в вечерние часы, причем воду следует лить не на листья, а под корень (для этой цели рекомендуется использовать капельный полив).
       Не смотря на то, что сезон активности вредителей, можно сказать окончен, при определенных погодных условиях, некоторые из них, все же могут «проснуться», поэтому если же все-таки они появятся (а это как правило крестоцветные блошки), то грядки со всходами следует обязательно посыпать древесной золой. Что бы усилить эффект защиты, к золе следует добавить красный молотый перец (из расчета 1 чайная ложка на литровую банку).
       Редис осеннего урожая, будет не только хорошего качества и отменных вкусовых характеристик, но и прекрасно сохраняется в погребе практически до середины зимы.