Когда перекапывать клубничные грядки.

       Разрыхлять почву, в частности в клубничной грядке, дело нужное и полезное, так как данная процедура, делает ее (почву) более восприимчивой для света и воздуха, но, к сожалению далеко не все растения в саду «рады» такому уходу, это касается и клубники.
       Проблема заключается в том, что при перекопке, будь то осенью или же весной, мы, вопреки всем мерам предосторожности, разрушаем мочковатые корни, а так как они слишком тонкие (этакая своеобразная паутина) и расходятся в виде сетки по всей окружающей куст почве, мы нехотя разрываем ее при каждом втыкании лопаты в грунт.

       Как не старайся, но даже после самой нежной перекопки, растения начинают незамедлительно образовывать новые, молодые мочки (осенью естественно более медленно, весной естественно гораздо быстрее), поэтому очень многие задаются вопросом «что же делать», ведь как известно, клубничные растения уже в сентябре делают «закладку» урожая будущего года.
       Разрыхлив почву осенью, пусть даже поздней, в следствии уничтожения корней, мы делаем растения гораздо менее устойчивыми против мороза, если же перекопаем грунт весной, то хотя посадка и не будет страдать от морозов, есть большая опасность того, что сильные весенние ветры сделают свое пагубное дело и так же нанесут серьезный вред растениям.

       Что же делать? Оптимальный вариант поступить следующим образом: как только наступит новый «рост» и нет сорной травы, а погода и состояние почвы позволят мотыжить грунт неглубоко и как можно чаще, приступайте к работе.
       Выполняя рыхление почвы в этот период, Вы и Ваша клубника получите постоянный, хотя и не столь глубокий, но все же достаточно рыхлый слой почвы, который в изобилии даст столь необходимый доступ воздуха и света к корням и уменьшит испарение жизненно необходимой влаги для растений, а соответственно и для будущего урожая.

Как сделать удобрения из отходов.

       Как бы мы не старались, но на дачном участке всегда достаточно всякого мусора, в особенности по весне. Это и обрезанные ветки, выполотые на огороде сорняки, остатки древесины после ремонта и т. д. и т. п..
       Такой мусор вполне успешно можно использовать в качестве удобрения. Полученная после его сжигания зола, имеет в своём составе как минимум 36% извести, 8,4% калия, 3,5% – 4% фосфора и прочие полезные вещества для жизнедеятельности растений. Кроме содержания целого комплекса витаминов, зола отпугивает вредителей, повышает урожайность, а так же способствует снижению кислотности почвы.
       Сжигать такой мусор, лучше всего в специально приготовленной для этой процедуры печи, которую можно сделать из старой металлической бочки. Сверху сделайте отверстие для выхода дыма, сбоку (чуть ниже середины) установите дверцу, в днище вырежьте отверстие размером чуть меньше диаметра бочки и установите колосники для выпадения золы (колосник – подобие утолщённой решетки, изготавливается из чугуна и выдерживает очень высокие температуры).
       Бочку следует устанавливать чуть выше уровня земли, это даст хорошую тягу внутри «печи» и позволит выгребать полученную золу из-под бочки. Сделать такое возвышение можно подставив четыре кирпича по кругу, под днище бочки.
       Такой мини-завод по утилизации, может сжигать практически любой мусор или отходы, которых на даче всегда в достатке, в результате чего мы получим очень ценное и что не маловажно бесплатное удобрение.

Гумус - лучший стимулятор роста для растений.

       В последнее время, большинство садоводов-огородников прибегают к химическим средствам стимулирования роста растений, совсем позабыв о том, что гумус является не только экологически чистым продуктом, но и гораздо лучшим средством для достижения этой цели.
       Всё дело в том, что основной компонент компоста – это гуминовая кислота, которая и есть главным стимулятором роста любых видов растений.
       Согласно многочисленным исследованиям учёных, доказано, что даже ничтожная концентрация этой кислоты (порядка 0,01% ), способна с очень большой эффективностью стимулировать рост самых разнообразных растений: ячменя, пшеницы, свеклы, картофеля, помидор, винограда и множества других культур. Кроме того, в результате неоднократных опытов, было установлено, что в типичном для данного вида кислоты ионно-дисперсивном состоянии, она способна ассимилироваться растениями как питательное вещество даже сверх нормативного питания.
       Такую ситуацию можно сравнить лишь на примере когда дети могут употреблять мороженное в неограниченном количестве, причём будучи при этом, абсолютно сытыми. Такой эффект сверх питания, особенно заметен на ранних стадиях развития растений.
       Гуминовая кислота, обладает и множеством другими, не менее полезными свойствами. Так, было результаты исследований доказали, что гуминовая кислота, выступает в роли довольно своеобразного катализатора – благодаря её присутствию, растения способны ассимилировать и другие физиологически активные субстанции, в том числе смолы, разнообразные витамины и их аналоги. Так что если выше, мы сравнивали гуминовую кислоту с мороженным, в данном случае, вполне будет уместным её сравнение с красным вином, которое играет значительную роль не только как продукт питания, но и эффективный стимулятор роста растений.

Старые листья новые кормят.

       С наступлением осени, большинство из нас, освободившись от огородных и садовых хлопот, приступают к наведению порядка перед наступлением зимы, сгребаем листья в садах и на клумбах, разрыхляем почву вокруг уже давно и хорошо прижившихся растений, но как показывает практика и опыт профессионалов, такая «уборка» - серьезнейшая ошибка! Подобные действия приводят к повреждению корней, разрушению биологического симбиоза, а самое главное – к уничтожению полезных бактерий!
       Что же делать и как поступить?
       Если уж и возникает такая потребность, например собрать листья с пешеходных дорожек, не вывозите их на свалку и уж тем более не стоит сжигать (что собственно и делается чаще всего), из опавших листьев можно получить одно из самых лучших и самых качественных удобрений грунта!
       Соберите листья вместе с травяными остатками и мелкими ветвями, сложите их в кучу (за исключением ботвы картофеля и томатов), обработайте раствором мочевины, после чего обильно полейте водой, так же можно добавить золу и фосфорные удобрения, в результате у Вас получится прекраснейший компост, который во первых стоит довольно таки не малых денег, а во вторых, по своему качеству, в десятки раз превосходит покупные удобрения!
       Безусловно, на весь процесс приготовления (перегнивания и созревания) домашнего компоста, потребуется определенное время (год, а то и более), но за то Вы станете обладателем самой ценной садовой земли, состоящей на все 100% из натуральных продуктов и легко разлагающегося перегноя. Полученная смесь, это одно из лучших удобрений и хороших разрыхлителей для дерновых и даже самых тяжелых почв!
       Ну и на последок, хотелось бы отметить, что если речь идет о цветочном хозяйстве, то в этом случае, «лиственная земля» просто незаменима, ведь в данном случае она применяется как основа к земельным смесям при культивировании если и не всех, то уж по крайней мере большинства видов цветов.

Мышам не по зубам.

       С наступлением холодов мыши начинают искать укромное, теплое жилище на зиму и естественно лезут к нам в дом, принося хозяевам не только неудобства, но и большие проблемы грызя все что не попадется на зуб. Каждый из нас борется с такими соседями как может, однако если в доме, сарае или гараже война с грызунами проходит постоянно, то о грызунах в саду мы увы чаще всего забываем, а зря!
       Мыши в саду, приносят много вреда и главная проблема в том, что они способны поточить до «белой свечи» стволы и обгрызть ветви яблонь, слив, груш, алычи, абрикос и персика, а в отдельные годы – аронии, облепихи и т. д.., не грызут мыши только грецкие орехи, малину и черную смородину.
       Спасти сад и защитить сад от грызунов не так уж и сложно, обложите ствол и скелетные ветви деревьев и растений веточками сосны, ели или можжевельника и зафиксируйте их обвязкой. Помните, защищать нужно именно ту часть кроны, которая прирыта (если саженец в прикопе) или находится под укрытием из веток, сорняка и снега, ветви торчащие из снега, мыши не грызут!
       В случае если земля рыхлая и не плотная, необходимо защищать и корни, но как правило, такая потребность возникает очень редко, в таких случаях можно применять щедрый полив и тщательное уплотнение почвы.

Когда лучше сажать саженцы?

       Довольно часто, в особенности начинающие садоводы, задаются вопросом – «Когда лучше сажать саженцы, весной или все же осенью?». Ответы профессионалов разнятся как в одну, так и в другую сторону, но давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из вариантов.
       Прежде всего, решение садить саженцы весной или осенью, зависит от того, как данное растение переносит пересадку, как приживается в Ваших климатических условиях, какова его морозостойкость и когда распускается.
       Кроме вышеупомянутых условий, следует учитывать и следующее.
       В осенний период, похолодание наступает из воздуха, и вполне естественно, в первую очередь, тормозит вегетацию надземной части растения, а вот земля напротив, еще сохраняет летнее тепло и корни саженца будут в ней активно расти и развиваться. Как результат, посаженный ранней осенью саженец, к наступлению морозов и зимы в целом, успевает (если и не полностью, то, по крайней мере, частично), восстановить утраченные при пересадке корни и укорениться на новом месте, а с наступлением весны, активно идет в рост и успешно приживается.
       Теперь что касается вопроса «посадка плодовых деревьев весной».
       К сожалению, не смотря на все прелести весны, ситуация для посадки саженцев в этот период абсолютно противоположна «осеннему» варианту и крайне неблагоприятна для приживления.
       Тепло начинает обильно поступать из воздуха и побуждает надземную часть растения к разбуханию почек и росту побегов, а холодная после зимы земля напротив, тормозит развитие корней.
       Если подождать обильного потепления, когда грунт достаточно прогреется для интенсивного корнеобразования, высокая температура окружающего воздуха, будет стимулировать очень бурный рост надземной части, в то время как корни еще не успели прижиться и полностью восстановиться. Как результат, растение болеет, существенно замедляет свой рост, а иногда и вовсе останавливается в развитии как корневой, так и наземной части, а происходит это потому, что при слишком поздних посадках, корни не успевают за развитием кроны и не способны обеспечить жизнедеятельность растения, в результате чего саженец погибает.
       Учитывая все выше сказанное, делаем вывод – лучший срок посадки саженцев, это ранняя осень!

Хранение свежих яблок.

       Не смотря на то, что мы каждый сезон закатываем в банки самые разнообразные «закрутки» из фруктов (это и компоты, и варенье, повидло или джем), а так же делаем сухофрукты, с наступлением осеннего, а тем более зимнего сезона, все больше и больше хочется не вкусняшек из консервации, а именно свежих яблочек, груш и т. д., поэтому вполне естественно встает вопрос о том, как хранить свежие яблоки, что бы они лежали как можно дольше.
       В принципе, каких либо особых сложностей в этом нет, а вот нюансы и подводные камни оказывается есть и увы не мало, поэтому рекомендуем делать все как описано ниже и тогда шансы что Ваш урожай будет в целости и сохранности до самой весны, вырастут в разы.
       Правило №1.
       Первая и самая главная ошибка, это то, что большинство из нас «тащат в закрома» все что ни попадя, а именно – яблоки разных сортов и сезонности, этого категорически делать НЕЛЬЗЯ !!! На длительное, скажем так, зимнее хранение следует закладывать только зимние сорта яблок, например Снежный Кальвиль и Джонатан хорошо себя чувствуют до Нового Года, Ренет Симиренко дотянет и до конца марта, а вот такой сорт как Ренет Шампанский без особого труда долежит и до начала лета!
       Правило №2.
       На хранение закладываем только целые и ни в коем случае не поврежденные плоды! Яблоки лучше всего сорвать в ручную или с помощью каких либо приспособлений (например, ловушка для яблок), так как упавшие даже на густую траву все равно получают «травму», которая со временем начинает загниваться и загубит не только «раненный» плод, но и все хранящиеся вблизи от него.
       Правило №3.
       Ящики, в которых Вы собираетесь хранить яблоки, необходимо заранее хорошенько помыть и обязательно просушить, после чего услать чистой бумагой (увы, но газеты крайне не рекомендуются, лучше всего взять в магазине оберточную бумагу).

       Правило №4.
       Плоды укладывают в ящики слоями пересыпая опилками или древесной стружкой (в этом случае так же есть запрет – НЕЛЬЗЯ !!! использовать сосновые отходы!!!). Если нужных опилок или стружки под рукой нет, просто оберните каждой яблоко той же бумагой, но ни в коем случае не используйте в качестве прокладочного материала солому, она очень быстро натягивает влагу и начинает загнивать!!!
       Правило №5.
       Ящики с яблоками лучше всего хранить в помещениях с очень хорошей вентиляцией и относительно стабильной температуре около 0° С, для этой цели вполне подойдут лоджия, веранда, амбар или полуподвал, а вот выносить их в погреб не рекомендуется, они приобретают запах плесени, а если в погребе кроме яблок хранятся еще и овощи (например, свекла, картофель и т. д.), о ароматных яблоках можете и вовсе забыть!
       Правило №6.
       Если Вы храните яблоки на холодной веранде или лоджии, то с наступлением постоянных, пусть даже небольших, морозов, плоды обязательно нужно укрыть, можно использовать старую, теплую одежду (например пальто), я же используют старое Бабушкино ватное одеяло (это и удобней и гарантировано защитит яблочки от мороза на все 100 %).
       Правило №7.
       Ни в коем случае не храните яблоки разных сортов вместе, ну или по крайней мере в одном ящике, все дело в том, что плоды осенних сортов со временем начинают выделять этилен, который активизирует созревание зимних яблок, тем самым сокращая срок их хранения в разы, да и качество яблок будет уже далеко не тем, которое можно получить при правильном хранении.

Когда черешня созрела.

       Вырастить добротное дерево черешни, добиться хорошего плодоношения и качественного урожая, это безусловно большой труд и Ваш успех, однако на этом работа не заканчивается еще нужно не прозевать и вовремя собрать плоды, да бы они не испортились уже на второй день и не превратились в гниль, а радовали Вас и Ваших близких как можно дольше.
       Собирать плоды черешни следует только в фазе полной спелости, связано это с тем, что в отличии от некоторых других своих собратьев, черешня при хранении не только не созревает, но и очень быстро теряет свои питательные и вкусовые качества.
       Если ягоды черешни Вы планируете использовать для переработки или для длительной транспортировки, то снимать плоды лучше всего за 3-5 дней до полного созревания, когда они приобретают характерный для Вашего сорта цвет.
       Ни в коем случае нельзя срывать плоды утром, когда на них роса, а также после дождя.
       При сборе урожая ягоды начинают снимать с нижних частей кроны, затем со средних и только потом с верхних ветвей.
       Рвут черешню обязательно с плодоножкой, потому что без нее плоды не пригодны для хранения и транспортировки. Следует следить за тем, чтобы вместе с ягодой не срывали букетные веточки - это приведет к снижению урожая в следующем году.
       Сорванную черешню укладывают в ящики или корзины вместимостью не более 5-6 кг, лучше всего выбрать невысокие, но широкие по площади ящики.
       Нельзя допускать переспелости плодов на дереве, чтобы не допустить больших потерь урожая (порча птицами, гнилью и т.п.).
       Черешни и вишни плохо хранятся, поэтому в свежем виде их используют в течение короткого периода.
       Если Вы по настоящему заботливые хозяева, постарайтесь не прозевать и своевременно собрать и переработать урожай.

Как правильно ухаживать за малиной.

       Как правило малина не столь прихотлива и не настолько требовательна к уходу и обработке как остальные «жители» сада, однако забывать о ней и вспоминать только когда на ветвях появятся спелые плоды не стоит, достаточно соблюдать несколько простых правил посадки, ухода и сбора урожая, в ответ она порадует Вас и ваших близких богатым урожаем и вкусными ягодами.
       Прежде всего, не стоит забывать, что малина культура светолюбивая, поэтому для ее посадки и произрастания, следует подбирать хорошо проветриваемые и освещаемые солнцем на протяжении всего светового дня места.
       Формировать насаждение необходимо таким образом, что бы на 1-н погонный метр рядка малины было не более 12 – 15 побегов.
       Обрезать растения малины необходимо ни один раз в году, а на протяжении всего вегетационного периода. Так, например ранней весной, обязательно обрезают однолетние побеги до здоровой и хорошо развитой почки на высоте около 1,5 – 1,8 метра. Так же, когда основная масса молодых побегов достигнет высоты в 30 см, проводят их нормирование на каждом погонном метре ряда, удаляя все недоразвитые (пагоны менее 30 см ввысь), поврежденные вредителями или пораженные болезнями, а так же с механическими повреждениями (например от триммера, косы, сапы) и т.д. .

       Если же у Вас малина посажена в несколько рядов, расстояние между ними должно составлять от 1,5 до 2 м.
       Для защиты малины от сильных ветров, обледенения, и самое главное наилучшего проветривания и освещения, насаждения малины лучше всего выращивать на шпалерах. Это способствует не только ее прочности, устойчивости и здоровью, но и увеличению урожая на 30–35%, а так же отражается на качестве и здоровье плодов.
       Для того что бы сделать шпалеры, в качестве материала можно использовать любые столбики из бетона, металлических труб или дерева (правда последние не столь долговечны).
       Первую натяжку (например, из троса), делают на высоте 60 см, следующую на высоте 100-120 см, при необходимости можно сделать и третью на высоте 150-180 см.
       Если молодые побеги растут хорошо и активно, нормирование густоты можно проводить несколько раньше обычного времени, но при этом оставляя до 20 шт. на погонном метре в ряду.
       Ну и последнее. После уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают на уровне почвы, выносят с участка и обязательно сжигают, так как даже при своевременной обработке и качественном уходе, отдельные побеги могут все же заболеть, в том числе болезнями переносимыми вредителями и насекомыми.

Интересное о ягодах.

       Ежевика.
       В старые времена на территории Скандинавии ежевику не только не ели в свежем виде, но и вовсе не употребляли в пищу в любом виде (в т. ч. в кондитерской выпечке, варенье и т. д.). Такая «не любовь» к ежевике была связана с тем, что, несмотря на отменные вкусовые качества, сочные и весьма полезные ягоды этого растения, ежевика в то время была под запретом.
       Как ни странно, запрет на эту чудо ягоду, был не только в Скандинавии, но и в других странах нонишней Европы. Так, например, в Девоне, считалось, что с окончанием сентября, плоды ежевики наполнялись злым духом, поэтому с 1-го октября их никто не ел, хотя до наступления этой «роковой даты», можно было наслаждаться их вкусом в неограниченном количестве. Как ни странно, у некоторых народов ягоды ежевики вообще считались ядовитыми, а в некоторых запрещали их употреблять в пищу по религиозным соображениям (например, в Уэльсе запрещали есть ежевику из-за того, что эти ягоды якобы были любимым лакомством фей).

       Кизил.
       Его история так же окутана разнообразными мифическими историями. По одной из восточных легенд, второе имя кизила - «шайтанова ягода». Если верить легенде, в древние времена жил алчный и нетерпеливый Шайтан, которому захотелось стать обладателем цветущего кизила, но так как созревших ягод он не дождался, то отдал кизил людям, которые поздней осенью собрали вкусные плоды и лишь посмеялись над нетерпеливым Шайтаном. Да бы отомстить людям, злобный дух сделал так, что бы на следующий год урожай кизила вырос в два раза, но в результате на земле закончилось солнечное тепло и наступила, суровая, морозная зима и как утверждает народное поверье, именно отсюда появилась примета – если кизил дал большой урожай плодов, жди морозную зиму.
       Черника.
       С этой ягодой так же связано немало сказаний и примет. О ее чудодейственно силе издавна ходили самые разнообразные легенды. По чернике предсказывали будущий урожай - «Коли на Прокопия черница поспевает, то поспела рожь и богатый урожай будет», кроме того, по дошедшим до наших дней поверьям, приготовленные из черники вино или пирог с ее ягодами, укрепляют любовь и семейные отношения.

       Малина.
       Сегодня, в отличии от прошлых времен, малина бывает разного цвета, а как обстояли дела в древние времена?
       Как гласит придание, будучи еще младенцем, Юпитер своим криком вызывал настолько сильное эхо в горах, что от него глохли все до единого обитателя тех мест. Что бы унять юного громовержца, дочь царя Крита нимфа Ида, сорвала для него ягоды малины, но сильно расцарапала себе грудь о колючие побеги растения и в результате окрасила своей кровью ягоды малины в красный цвет (которые в те времена были белого цвета).
       Смородина.
       Если верить легендам славянской мифологии, Смородина – это река, отделяющая мир живых от мира мертвых, то есть своего рода преграда, которую предстоит преодолеть душе каждого человека по дороге в мир иной, но сделать это не так-то просто, поскольку река не только огромная и могучая, но и огненная и кипучая.

Как отличить алычу от сливы?

       Каждый из нас мечтает сделать сад идеальным, что бы он ежегодно радовал своего владельца и его семью самыми разнообразными фруктами начиная от яблок самых разнообразных сортов и заканчивая персиком или нектарином. Такое стремление вполне естественно, но к сожалению из-за недобропорядочных продавцов посадочного материала, не редко мы, вместо того что нам нужно, садим «тёмную лошадку» и как результат – разочарование.
       Отличить саженцы нужного дерева дело непростое и говорить об этом можно очень долго, поэтому сегодня давайте только один вопрос, а именно – «Как отличить алычу от сливы».
       Главное отличие саженца, конечно же в коре, точнее в ее цвете. У сливы она довольно темная, чаще всего вишневокоричневая, у алычи напротив – светлая, с преобладающим желтоватым оттенком. Веточки у сливы выглядят довольно прочными, толстенькими и практически несгибаемыми, а вот у алычи напротив, напоминают тоненькие прутики и выглядят очень эластичными.

       Еще один из гарантированных способов отличить сливу от алычи, это осмотр во время цветения. Как правило алыча цветет розовыми (или с розоватым оттенком) соцветиями, у сливы же ситуация иная, цветочные почки дают от 1-го до 3-х белых цветков.
       Кроме вышеупомянутых нюансов, стоит упомянуть и о том, что в отличии от сливы, алыча начинает плодоносить гораздо раньше, как правило на 2-3 года раньше своей родственницы
       Безусловно есть и другие отличия между сливой и алычой, но эти самые простые и самые заметные благодаря чему сделать правильный выбор может даже человек без специального образования и знаний.

Что необходимо саду?

       На первый взгляд, может показаться, что в отличие от огорода, сад не особо требователен к уходу – обрезали, внесли удобрения, обработали от вредителей, полили и ждем урожая, однако на самом деле не все так просто как может показаться на первый взгляд.
       - Для того что бы получить качественный и большой урожай, как правило лучшие плоды получаются со 2-го и 3-го урожая, деревья должны обладать сильно развитой корневой системой.
       - Деревья должны быть здоровы, причем не только внешне имея красивый вид, но и внутри, обязательно иметь свободный доступ как к воздуху, так и к свету (так например, на больных деревьях с потрескавшейся корой, получить крупные плоды практически невозможно).

       - Самые крупные и самые красивые плоды, дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь от вредителей и болезней всю листву, своевременно уничтожив как майского червя, так и других вредных насекомых. Если же обработка проведена несвоевременно или не качественно (в частности это касается и не качественных препаратов), на деревьях с объеденной листвой Вы ни когда не получите ни большого урожая, ни тем более крупных плодов.
       - Не менее важен и полив, который необходимо выполнять не только своевременно (в особенности весной и в начале лета), но и грамотно, поскольку, как и сухая, так и переувлажненная почва одинаково вредны практически для любого растения, а для дерева в особенности.
       - Очень большое влияние на здоровье сада и урожая имеет почва. Прежде всего, ее необходимо держать в черном пару и обязательно в разрыхленном состоянии, так как даже единожды после дождя под каким либо из деревьев Вы не разрыхлите уплотнившуюся почву, плоды тут же реагируют, останавливаются в росте, начинают подвядать или вообще осыпаться.

       - Лучшие результаты урожая, можно получить только на почвах теплых и обязательно на солнечном местоположении, поэтому ни в коем случае не садите деревья близко друг к другу и тем более в тени, куда доступ солнечных лучей ограничен или и вовсе не возможен (например, из-за высоких зданий).
       - Удобрение и подкормка сада так же крайне важны для деревьев, поскольку оказывают сильнейшее действие на их здоровье, качество и обильность урожая. Здесь важны как обильность, качество и разнообразность «питания» сада, так и своевременность внесения оного в почву особенно в начале весны.
       - Правильная, аккуратная, и что не маловажно своевременная обрезка деревьев, это не просто красота в Вашем саду, а действительно очень важная необходимость, которая весьма серьезно влияет не только на их здоровье, но и оказывает серьезное влияние на обильность будущего урожая, величину и качество плодов. Запомните! Карликовые деревья следует чистить и обрезать ежегодно, а вот крупные напротив, только в первые 6 – 8 лет.

Если не хватает кальция.

 

      Не секрет, что кальций очень важен для любого живого организма, но многие ошибочно думают, что он нужен только человеку или животным, отнюдь, для жизни растений этот элемент не менее необходим, чем нам с Вами.
       Не смотря на то, что кальций содержится практически во всех клетках растения, наибольшее его содержание находится в вегетативных частях, то есть в стеблях и листьях (именно в них находится до 90% от общего количества кальция в растении).
       Чаще всего недостаток кальция проявляется в почве при условии ее очень высокой кислотности, например на торфяных и не известкованных, на подзолистых и дерново-подзолистых грунтах, но сильнее всего это становится заметно при выращивании различных культур в теплицах и парниках.
       Кроме вышеупомянутой проблемы, не стоит забывать и о том, что несбалансированность элементов, может так же нанести вред, поскольку существенно усиливает потребность организма растения в кальции. Чаще всего такого рода дисбаланс, возникает при резком избытке в почве магния, калия и натрия, поэтому опытные садоводы-огородники, рекомендуют с осторожностью вносить в почву удобрения в форме сернокислых солей (сульфат аммония, сульфат калия и подобные.), поскольку они способствуют осаждению кальция в виде слаборастворимого гипса.
       Многие садоводы, в особенности начинающие, думают, что чем больше, тем лучше. Увы, но такая Ваша «щедрость» не менее опасна для Вашего сада, чем недостаток, а все дело в том, что абсолютно все калийные удобрения сильно подкисляют почву, поэтому их применение без нейтрализации только ухудшает ее свойства и как результат, снижает рост и продуктивность растений. Что бы избежать подобных ошибок, не забывайте о том, что калийные удобрения надо применять только совместно с известью, причем смешивать их следует непосредственно перед внесением в грунт.

Уборка на зиму ягодного сада.

       Закончился сезон и сбор урожая, казалось бы, можно ложиться в зимнюю спячку, но увы, только не садоводам. Не смотря на то, что урожай был собран, необходимо произвести уборку и подготовить сад к зимовке.
       Кусты крыжовника после сбора ягод, необходимо тщательно осмотреть, удалить все поломанные или поврежденные ветки, после чего проведите омолаживание куста – методом вырезки удалите часть старых (2-3 летних) ветвей, оставляем приблизительно такое же количество молодых, однолетних побегов (как правило, они намного тоньше своих старших «собратьев»).
       Землю вокруг куста необходимо не только взрыхлить, но и обильно удобрить перегноем. Как весной, так и осенью, кусты крыжовника следует обсыпать золой, она не только обогащает почву калием, но и препятствует размножению подавляющего большинства насекомых, а так же грибковых паразитов, которые могут не только нанести серьезный вред, но и полностью уничтожить куст крыжовника.

       Технология ухода за кустами смородины абсолютно идентична технологии ухода за крыжовником, поэтому повторяться не будем, а вот что касается малины, есть нюансы.
       Как только плодоношение прекратилось, и весь урожай собран, первым делом вырежьте все двухлетние ветки, на которых в этом году были ягоды. Все «однолетники» необходимо укоротить, то есть обрезать верхушки, делается это для того, что бы оставшиеся нижние почки получили как можно больше питательных веществ.

       Бытует мнение, что обрезание, укорачивание, малины следует проводить весной – такое мнение ошибочно и вот почему.
       Малина растет в высоту с начала весны и до самой осени, поэтому большая часть питательных веществ устремится в вершину ствола в ущерб нижним глазкам, а мы обрезая малину весной, по сути уничтожаем ее «витамины» удаляя часть ветви вместе с запасом питательных веществ отложенных в верхней части ветви и почках находящихся на ней.
       Осенью грунт на малиновой «плантации» перекапывается с обязательным, обильным, добавлением навоза (не путайте навоз и перегной, это разные вещи!). Ну и последнее. До наступления сильных морозов, малину необходимо пригнуть к земле и закрепить в таком положении с помощью «крюков» (их можно сделать, как и из оцинкованной проволоки или веток с сучками), делается это для того, что бы первый выпавших снег мог укрыть малину своим «одеялом» и помог благополучно перезимовать до самой весны.

Два средства против мышей.

       С приходом осени температура начинает «падать» и поэтому вполне естественно, что мыши, впрочем, как и все животные, ищут убежище потеплее прячась в наши дома, сараи, гаражи и прочие здания. Все бы ничего, но к большому сожалению такое с позволения сказать «соседство», вызывает не только дискомфорт, но и очень серьезные проблемы, поскольку грызуны не только удовлетворяют свою потребность в пище, но и приносят серьезный ущербы человеку портя, а порой и полностью уничтожая, продукты, одежду, мебель и т. д. и т. п..
       На сегодняшний день, существует масса способов борьбы с грызунами начиная от довольно таки большого ассортимента ядов и заканчивая самыми разнообразными ловушками как «заводского» так и самодельного производства, однако зачастую, во всяком случае их подавляющее большинство, рассчитаны на применение в помещении, а что делать с теми мышами и крысами, которые еще не успели спрятаться и «шалят» в саду и в наших закромах (например, в неотапливаемом складе, зернохранилище и т. д.).

       Как утверждают зоологи, прежде всего, стоит учитывать тот факт, что как мыши так и крысы терпеть не могут пачкаться и этим можно воспользоваться. Поймайте мышку или крысу, хорошенько вымажьте ее дегтем смешанным со скипидаром, после чего опять отпустите ее в подпол, на чердак или прочее место ее обитания, будьте уверены – все ее сородичи (будь то мыши или крысы), разбегутся от нее куда подальше, а учитывая что «пахнущая» мышь провоняет все норки и ходы, Вы освободитесь от непроханных гостей на довольно длительный срок. Повторяя время от времени подобную «проделку», Вы можете и вовсе избавиться от грызунов до следующего сезона.
       Не малый вред, в особенности зимой, грызуны приносят и растениям в саду, прикрываемым от холода и мороза пленкой, утеплителем, листвой, соломой, навозом или даже просто землей (взять хотя бы тот же виноград или розы которые мы укрываем на зиму). К сожалению эти мелкие грызуны, способны забраться под любые укрытия и в самые маленькие щелочки, а поскольку им нужно не только тепло, но и пища, они начинают портить растения.
       По совету зоологов, не обязательно «портить» сад ядами, есть и другие не менее действенные способы и средства избавиться от мышей. Под лиственное, соломенное или прочее укрытие, кладут несколько шариков (размером с куриное яйцо) скатанных из конопляной или льняной пакли, пропитанной каменноугольным дегтем (за неимением такового, можно использовать обыкновенный, березовый). Разложите шарики между соломой (или рогожей) и стволами укутываемых на зиму деревьев или кустарников. Такая защита сада весьма эффективна и позволит защитить растения от любых грызунов до самой весны.

Подготовка орехов к хранению.

       Пришла осень, а вместе с ней и пора собирать орешки на зиму. Если погода сухая, то особых проблем со сбором урожая не возникает, поскольку орехи сами освобождаются от кожуры и опадают на сухой грунт или осыпавшуюся листву, но нередко в это время начинаются дожди, а то и вовсе мокрый снег, в результате их «работы» плоды ореха выглядят, мягко говоря, не ахти – скорлупа отслаивается не полностью, а сами орехи грязные и т. д..
       Если Вы заготавливаете орехи лично для себя, то такой товарный вид хотя и не очень приятен, но пережить еще как то можно, правда ввиду того, что орехи начнут преть (даже, казалось бы, после качественной сушки), большая часть урожая может прийти в негодность. В случае если Вы заготавливаете орехи для продажи, то, как правило, сталкиваетесь с очень серьезной проблемой – в лучшем случае Вы понесете материальные потери из-за низкой цены, в худшем, у Вас их вообще никто не купит.
       Что бы избежать подобных проблем (как в первом, так и во втором случае), необходимо выполнить такую процедуру как «подготовка орехов к хранению».
       Шаг 1. После того, как орехи будут освобождены от кожуры (если они не смогли это сделать сами, придется выполнить эту работу вручную), их необходимо «умыть». Берем посудину средних размеров (чан, ушат, бочонок и т.д.), засыпаем туда орехи и наливаем туда воды в объеме, что бы их можно было легко и свободно перемешивать руками.
       Шаг 2. Что бы ни мучиться (в особенности при больших объемах), берем старую метлу и с ее помощью сильно перемешиваем орехи круговыми движениями, устраивая подобие водоворота. По истечении 10-15 минут, грязную воду сливают и вливают новую, свежую. Такую операцию мытья, повторяют еще два раза в зависимости от их состояния и внешнего вида, затем плоды выбрасывают в корзину и прополаскивают несколькими ведрами чистой воды, после чего их рассыпают на «рогожки» и сушат (на солнце или на ветру) переворачивая орехи руками по несколько раз в сутки.
       Важно! Во время сушки, плоды ни в коем случае нельзя подвергать росе или дождю, в противном случае, они станут серыми с «оттенком» плесени, не аппетитными, и потеряют товарный вид.
       Для того, что бы понять достаточно ли орехи высохли, небольшую их часть насыпьте в мешок и оставьте на ночь, если на утро скорлупа даже нескольких орехов будет сыроватой, их необходимо снова подвергнуть сушке на несколько дней!

       Если Вы выполните все как нужно, и что не маловажно своевременно, то Ваши орехи будут чистенькими и получат красивый цвет, свежий аромат и приятный вкус, а самое главное – замечательную прочность при лежке на хранении даже при очень длительном сроке.
       Примечание.
       Думаю, не ошибусь, если скажу, что многие из нас сушат орехи на печи или боровах, этого делать не стоит, поскольку при такой сушке они получают некрасивый цвет, а что хуже всего, сто временем делаются горькими.

Особенности сбора урожая.

       Чаще всего зрелость груш и яблок мы определяем на глаз, полагаясь на их цвет и вкусовые качества. Плод начинает светлеть, темно-зеленая окраска кожицы, в первую очередь с солнечной стороны, получает характерный розовый или красный «загар», правда у яблок находящихся внутри кроны (особенно зимних сортов), характерное пятно может так и не появиться.
       Впрочем, существуют и научные методы определения уборочной спелости плодов. Как один из вариантов, половинки разрезанного яблока опускают в йодокрахмальный раствор на 1 -2 минуты, если мякоть станет синей, это говорит о том, что крахмал еще не стал переходить в сахар, поэтому яблоки собирать еще рановато, пусть еще дойдут, повисят на дереве.
       В случае если мякоть становится желтовато-белой, пришла пора закатывать рукава и собирать урожай, что то на хранение, а что и без проволочек на переработку!
       Дозревшие яблоки и груши следует собирать (снимать с дерева) в теплый и сухой солнечный день. Если Вы планируете заложить их на длительное хранение, на плодах обязательно должен остаться восковый налет, который защищает фрукты от испарения влаги, а самое главное, от попадания микроорганизмов внутрь, для этого, при сборе урожая, необходимо использовать перчатки, поскольку они довольно мягкие и плотно прилегают к рукам.
       Что бы яблоки не падали на землю и не получали «травмы», используйте плодосъемник или сачок, а если дерево очень высокое, не обойтись и без стремянки или лестницы, переставляйте ее осторожно дабы не повредить кору, ветви и сами плоды которые еще весят на дереве.

       Яблоки и груши следует срывать вместе с плодоножкой, которую аккуратно отделяют от ветви. Делается это следующим образом: снизу плод охватывают ладонью, после чего надавливая указательным пальцем на плодоножку в месте ее крепления к плодовой ветви, приподнимают его, отделяют от плодушки. Будьте внимательны, поскольку если сорвать плод вместе с ней, тона этой ветке урожая может не быть несколько лет!
       Тара для осенне-зимнего хранения фруктов, должна быть обязательно чистой и сухой (последнее в особенности!!!). Плоды между собой можно перекладывать (опять же сухими!!!) чистыми опилками, мелкой древесной стружкой, здоровыми, сухими листьями дуба или клена, сухим мхом или просеянной торфяной трухой. Иногда неопытные дачники используют солому, этого делать нельзя, поскольку при появлении гнили она начинает преть и портиться, в связи с чем, соответствующий запах появляется буквально у всех плодов.
       В домашних условиях яблоки и груши чаще всего хранят в погребе, но делать это нужно тоже с умом.
       Погреб обязательно должен быть сухим и с хорошей вентиляцией, так как к сожалению фрукты очень сильно натягивают неприятный запах картофеля и других овощей, в идеале погреб должен быть разделен на две комнаты, одна для овощей, другая для фруктов, причем и первая и вторая должна иметь отдельную вентиляцию.

       Как утверждают профессионалы, наполненную тару с урожаем не стоит держать в помещении, напротив, необходимо сразу же опускать в погреб, так как многочисленные исследования показали, что если плоды после сбора урожая как можно быстрее охладить до температуры 4°С, то сохраняются они намного лучше и дольше. Старайтесь, что бы температурный режим в Вашем хранилище был именно таким (причем желательно постоянным или как минимум без сильных колебаний!) на протяжении всего периода хранения урожая.
       Примечание 1.
       Безошибочным признаком созревания фруктов, является тот период, когда среди «падалицы» по-являются здоровые плоды, без червоточин или естественно без подгнивания. Если такой момент наступил, с уборкой урожая следует поторопиться.
       Примечание 2
       Кроме вышеупомянутых правил и особенностей сбора урожая, так же настоятельно не рекомендуется класть в один ящик яблоки или груши без плодоножки с другими плодами, которые предназначены для длительного хранения, в этом случае целесообразнее переработать их на сок или варенье, или же для употребления в пищу в первую очередь.

Готовим малину к зимовке.

       К сожалению климат на планете меняется, зимы становятся малоснежными, частые и увы сильные (и что немаловажно резкие) перепады температур от плюсовой до больших морозов и т. д. и т. п.. Еще не так давно сад ложился в зимнюю спячку под снежным покрывалом, теперь нам, садоводам, приходится идти на различные ухищрения дабы защитить растения от ненастья и весной собрать очередной урожай любимых ягод.
       Укрытие малины на зиму в данных погодных условиях, просто необходимо, так как это одна и главных составляющих повышения урожайности малины. Именно по этой причине следует выполнить пригибание стеблей к земле или как минимум их связывание в дружный пучок вместе с листьями и хотя некоторые садоводы придерживаются мнения, что листву необходимо удалять, профессионалы доказали на практике, что это лишний труд и хлопоты, кусты в пучок вполне можно связывать и с листвой.

       В последние годы зимы во многих регионах не редко малоснежные, а то и вовсе практически без оного, но что хуже всего, еще и с большими температурными перепадами от сильных морозов до оттепели. Да бы не зависеть от капризов природы, малину лучше все таки урывать, в особенности, если речь идет о ранних сортах, это позволит защитить побеги от невзгоды, так как в этом случае, они гораздо меньше иссушаются морозом и ветрами.
       Пригибать малину желательно как можно ниже (ровно на столько, насколько позволяет гибкость побегов) так как для них очень важно, что бы зимой они оказались пусть и под небольшим, но все же покровом снега. Для удобства процесса укрытия, можно изготовить крючки из проволоки толщиной 6 мм и длинной около 40 см, с помощью которых будет легко и просто пришпилить побеги к земле.

       Если Вы обладатель морозостойких сортов, все равно не оставляйте малину без внимания и заботы. Не хотите (или Вам трудно) заниматься пригибанием малины к земле – забейте колья и зафиксируйте к ним связанные плотным пучком побеги, да бы зимой они не так сильно иссушались на морозном ветру и не ломались под тяжестью налипшего мокрого снега.
       Ну и напоследок еще один совет. Для удобства не только зимовки, но и всего процесса выращивания малины, используйте простое ограждение из реек и кольев или сделайте так званую «шпалеру». Колья (лучше труба из металла диаметром 2-3 см), забиваются в землю на глубину 25-30 см, а над землей их высота составляет от полутора до 1,8 метра. Расстояние между кольями я бы рекомендовал 2-а метра. Как только колья будут установлены, закрепляем «поперечину». Ее можно сделать из арматуры или проволоки толщиной 5-7 мм, так же можно использовать оцинкованную проволоку или полипропиленовые трубы (в крайнем случае, можно использовать стальной трос). В идеале их делают три, первая крепится на расстоянии около 40 см от земли, вторая 0,7 – 0,8 м, третья на высоте 1,2 метра от грунта.
       Подвязав малину к такой «шпалере», Вы гарантировано способствуете хорошей освещенности, проветриванию и самое главное развитию большого количества побегов второго порядка, на которых и будут образовываться ягоды следующего урожая.

Почему осыпались плоды сливы?

 

      К сожалению не редки случаи, когда на дереве было очень много плодов сливы, а перед самым началом созревания, они ни с того, ни с сего начинают осыпаться. В чем же таится причина массовой гибели урожая? Как правило, их только две, вредители и недостаток влаги!
       Что бы узнать точную причину такой проблемы, необходимо тщательнейшим образом исследовать плоды, причем для «анализа», берем не сливы которые еще весят на дереве, а именно уже опавшие плоды с земли. В случае если Вы обнаружили поврежденную гусеницей мякоть, можно с уверенностью сказать, что причиной осыпания является не что иное, как деятельность сливовой плодожорки или черного пилильщика.

       Впрочем, есть и другие, более хитрые «любители» фруктов.
       Так, например, если при визуальном осмотре Вы убедились, что мякоть не повреждена и не имеет червоточин или иных повреждений, причину следует искать гораздо глубже, то есть в самой косточке! Извлеките косточку из плода и расколите ее пополам, если внутри косточки обнаружите толстую личинку с маленькой, черной головкой, это 100% ни кто иной, как сливовая толстоножка!
       Теперь что касается вопроса химзащиты от подобных вредителей.
       Поскольку плоды уже начали созревать и в ближайшее время будут употребляться в пищу, применение каких либо химических препаратов в это время крайне не рекомендуется! Как же бороться с этими обжорами? Или оставить весь урожай им на пропитание? Единственным способом борьбы с вышеупомянутыми вредителями в этот период, является постоянный и тщательный сбор опавших плодов с последующим уничтожением на костре или как вариант, закопать их как можно глубже и утрамбовать грунт, дабы не допустить дальнейшего размножение вредителей по всему саду.

       Если ни вредителей, ни каких либо явных признаков повреждения плодов не обнаружено, то, скорее всего, причиной осыпания плодов является недостаток влаги. В отличие от большинства плодовых деревьев, у сливы корневая система разветвляется в основном в верхнем слое почвы, поэтому такие деревья очень сильно страдают в жаркую погоду. Так же следует отметить, что без необходимого количества воды, некоторые питательные вещества, содержащиеся в почве, становятся не доступными и прежде всего это такой важный элемент как азот, который крайне необходим дереву в период созревания плодов, поскольку одновременно с созреванием слив, происходит и «закладка» цветочных почек для урожая на следующий год.
       Как утверждают ученые и их многочисленные исследования, именно недостаток влаги и «витаминов» приводит к тому, что дерево способно отказаться от своих «детенышей» ради будущего урожая избавляясь от плодов этого года.

Подпорки деревьев для яблони и груш.

       По сравнению с прошлым годом, в этом, урожай яблок и груш по количеству сравнительно небольшой, но плоды намного крупнее, а соответственно и более тяжелые в связи с чем возникает большая угроза трещин, расколов, а то и вовсе обламывания веток с не дозревшими плодами (в особенности это касается поздних сортов).
       Решение данной проблемы каждый ищет сам, но практически все они сводятся к тому, что бы установить подпорки для ветвей деревьев. Кто то использует «рогатины» или «зонта», другие используют опоры из лестницы или разнообразные шпалеры, ну а если позволяют финансы, то просто покупают телескопические подпорки для сада в ближайшем магазине.
       На мой взгляд, каждый из упомянутых вариантов имеет свои плюсы и минусы, с той лишь разницей чего больше, поэтому мы пошли по самому простому пути и сделали опоры для деревьев своими руками из подручных средств.

       - Берем деревянный кол или рейку толщиной (или диаметр) не менее 3 – 4 см, делаем замер, какой высоты будет опора, плюс добавляем запас 25 – 30 см который при установке «уйдет» в землю.
       - Один конец палки следует заострить да бы он легко вошел в землю.
       - Забиваем кол в землю на глубину 25-30 см строго перпендикулярно грунту (то есть под 90 °) строго под ветвью с плодами в том месте, где ветвь несет наибольшую нагрузку и загибается (то есть там, где больше всего плодов).
       - Сверху на деревянный кол с помощью шурупа самореза крепим небольшую металлическую дугу (скобу), в нашем случае, под рукой оказались разборные хомуты (см. на фото), после чего ветвь с плодами аккуратно укладываем в получившееся «гнездо».

       Вот такое нехитрое приспособление. Благодаря концу «кола» который забит в землю на 25-30 см, «стойка» будет хорошо закреплена и не будет шататься даже во время сильного ветра, а благодаря «гнезду» из хомута, ветвь будет крепко держаться и не свалится с опоры ни при сильном ветре, ни под даже самым большим весом плодов сохраняя Ваши деревья и урожай до самой глубокой осени в целости и сохранности.