Клумба возле дома. Размножаем розы.

       Черенки для размножения роз следует брать как можно раньше и лучше всего сразу же после отцветания цветка, чтобы молодые растения успели хорошо укорениться до зимы.
       Нарезать их следует только из средней части стебля. Непригодные к размножению - верхние части стебля с трилистниками и нижние части побега. Для лучшего укоренения черенков целесообразно использовать стимуляторы роста - гумат натрия, гетероауксин, ЮКА и другие.
       Поскольку черенки от чрезмерного увлажнения довольно часто загнивают и чернеют, а без увлажнения не приживаются или приживаются очень плохо, их следует периодически поливать розовым раствором марганцовокислого калия или опрыскивать раствором медного купороса.
       Так же следует помнить и о том, что молодые саженцы, выращенные из черенков, в первые два года очень боятся морозов и избыточной влаги, поэтому на зиму их обязательно надо укрывать сухими стеблями или другими растительными остатками.
       Кроме всего прочего, начинающим цветоводам следует знать, что черенками лучше размножаются вьющиеся и полиантовые розы, в тоже время значительно хуже - чайно-гибридные розы.

Важные обработки против парши!!!

       В самом начале распускания почек на яблонях и груше, необходимо сразу же приступить к борьбе с одним из самых опаснейших заболеваний – паршой.
       Что касается яблони, возбудители парши в основном зимуют на опавших листьях, отличить их довольно просто так как они покрыты маленькими черными точками (выражаясь по научному - плодовыми телами гриба (перитециями)), а вот на груше ситуация еще хуже - грибница парши прекрасно зимует даже под корой веток (в особенности молодых!!!).
       Весной, с наступлением теплой погоды, в перитециях созревают аскоспоры, которые при сильной влажности (в особенности после дождя) вылезают наружу, после чего, попав на молодые листья (а так же плоды), прорастают и проникают глубоко в ткани образовывая грибницу.
       Первые признаки заболевания можно увидеть практически сразу после распускания почек на ветках. Изначально на листьях появляются мелкие (как правило светло-зеленые или маслянистые), просвечивающиеся около жилок пятнышки. В конце весны, начала лета, на кожице листьев и плодов, образуются споры-конидии, которые продолжают заражать растения на протяжении всего лета.
       Спустя какое то время, на заболевших листьях образуются пятна, покрытые бархатистым налетом, что касается плода, тут ситуация еще хуже - в местах появления пятен, ткань плода «пробковеет», становится деревянистой, чуть погодя кроме пятен появляются еще и трещины.
       Как ни прискорбно, но такое заражение плодов данным заболеванием (в особенности груши), приводит к их деформации, в частности изуродованию формы плодов которые становятся кривыми, угловатыми, однобокими и т.д.. Очень часто пораженные листья и завязи плода опадают так и не созрев, на ветках начинает шелушиться кора (особенно чувствительна груша), не редки случаи когда ветки вообще усыхают.
       Парша довольно жестокое и опасное заболевание, она очень сильно ослабляет деревья, существенно увеличивает количество «падалицы», ухудшает товарные качества и лежкость плодов.
       Что бы защитить растения и урожай от этой болезни, ранней весной восприимчивые к парше сорта яблонь и груш опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Если же так званое «голубое» опрыскивание по каким то причинам провести вовремя не получилось, опрыскивание делают перед цветением (в фазе выдвижения и обособления бутонов), только теперь деревья обрабатывают уже 1 % - ной бордоской жидкостью или ее заменителями такими как полихом, хлорокись меди, коллоидная сера.
       Опрыскивание производится в три этапа:
       - Этап первый: опрыскивание проводят в период выдвижения, начала обособления бутонов;
       - Этап второй: сразу же после цветения;
       - Этап третий: ровно через 15 дней после второго.
       P.S.
       На последок, хочется дать еще один совет - дабы сэкономить время и силы, а они весной ой как нужны, опрыскивания против парши можно совмещать с опрыскиванием против вредителей.

Какие семена лучше?

       Думаю, не ошибусь, если скажу, что практически у каждого дачника, садовода-огородника, всегда есть в наличии так сказать «стратегический» запас семян. Порой за несколько лет собирается целое хранилище: какие то попались на глаза на рынке или в магазине и мы их покупаем, но так и не использовали, какие то собрали осенью с очередного урожая, часть – поделились соседи по даче хвастаясь отменным урожаем.
       Довольно часто такое семенное богатство лежит без дела и ждет своего часа, а не задумывались ли Вы о том, что этот час уже давно настал (тем более, что нередки случаи, когда этикетки с датой сбора и вовсе нет)?
       Как правило более опытные садоводы-огородники заранее беспокоятся об этом и прежде чем делать посевы на рассаду, проверяют семена на всхожесть. Напомним, всхожесть - это соотношение посеянных семян к количеству проросших и если Вы к примеру посеяли 20 семян (например помидор), а из них взошли всего лишь 5, это означает, что в данном случае всхожесть этого сорта составляет всего лишь 25%. Как Вы понимаете, такие семена уже не годятся для посева на рассаду, согласно законам агрономии, необходимо чтобы взошло не меньше 60% семян (то есть из тех же 20 должно было взойти не менее 12 семян!!!).
       Да бы не попасть впросак и не потратить время в пустую посеяв весной семена с низкой всхожестью, берем интересующие нас сорта, протравливаем их в горячем (но не кипяток конечно, а такой температуры, что бы при касании рука не обожглась) и высеиваем в плошки с землей. Для каждой культуры (перец, помидоры и т.д.) создаем оптимальные условия (тепло, влажность и т.д.), после чего высчитываем всхожесть семян того или иного сорта. В случае, ежели всхожесть менее 60%, такие семена лучше не использовать, так как Вы сильно рискуете остаться без рассады для будущего урожая.

Народные рецепты от радикулита и болей в пояснице.

       Безусловно) в наше время медицина шагнула далеко в перед, но по разным причинам (материальные проблемы, аллергия на химпрепараты и т.д.), нередко возникает надобность обратиться к народной медицине благодаря которой наши бабушки и дедушки не только лечились, но и имели куда лучшее здоровье нежели современное поколение. И так.
       Рецепт №1 – От радикулита и болей в пояснице.
       Отварите три средних размеров картофелины вместе с шелухой и грубо помните (пюре в данном случае нам не надо), затем натрите один корень хрена (длинной около 15 см), перемешайте с картофелем и выложите на толстую (только х\б) тряпку и положите компресс на поясницу. Сверху укутайте чем то теплым (например махровым полотенцем или шерстяным платком, тогда компресс Вас будет греть целую ночь.
       Такие процедуры необходимо сделать 10 раз, делаются они через день, но будьте аккуратны и не перестарайтесь, компресс должен греть, а не печь иначе сожжете кожу!
       Сверху надо укутаться и пусть этот компресс греет всю ночь. Но греет, а не печет, иначе сожгите кожу. Сделайте десять компрессов через день.
       Рецепт №2 – Когда крутит и ломит суставы.
       Корень живокоста пропустите через мясорубку, чтобы получился литр однородной массы. Высыпьте его в емкость, например в трехлитровую банку и залейте водкой, поставьте в темное место и пусть настаивается в течении двух недель, после чего ежедневно в течении месяца натирайте больные суставы, кроме того, данную настойку рекомендуется принимать и вовнутрь, но не более 15-20 капель!!!
       Данный курс лечения повторяется 3-4 раза в год с перерывом в один месяц.

Синдром хронической усталости - лечение и профилактика.

       К сожалению, в наше время все большую «популярность» обретает такое заболевание как «синдром хронической усталости». Причиной тому могут послужить: постоянные стрессы, неблагоприятные экологические условия, неправильное (не качественное) питание и ослабление иммунной системы человека и т.д. и т.п..
       Первым и по сути главным показателем заболевания человека на такое заболевание является чрезмерная усталость, апатия, чаще всего возникает ощущение как будто в организме поселились сразу (одновременно) несколько вирусов.
       Что же делать и как избавиться от синдрома хронической усталости?
       Прежде всего, не запускать болезнь! Пока болезнь не развилась в хроническую и не привела к более тяжелым последствиям (например - депрессию), беритесь за лечение (да собственно не помешают и профилактические меры)!
       Первое, и самое главное, возьмите себе за правило ежедневно (лучше всего по графику) употреблять в пищу добавки содержащие витамины и минеральные вещества. Это витамины группы «В» и витамин «С» они наиболее благотворно влияют на восстановление иммунной системы человека, для этого употребляйте в пищу – цветную капусту, морковь, лук, помидоры и огурцы, яйца, молочные продукты (в любой форме – кефир, сыр и т.д.).
       Кроме того, не менее важно принимать и такие витамины как «А» и «Е», которые являются великолепнейшими антитоксинами, для этого принимайте в пищу абрикос и персик, базилик (зелень), сельдерей и шпинат, капуста брокколи, перец болгарский (в свежем виде), печень говяжья и печень трески, сливочное масло.
       Что касается минеральных веществ, о них то же не стоит забывать, особенно важны для организма - калий, цинк, кальций и магний. Для этого обязательно включайте в Ваш рацион следующие продукты – мясо, творог, твердые сыры, рыба (особенно рекомендуется мелкая рыба в консервах, которую можно съедать вместе с костями), картофель, крупы, бобы (например фасоль, горох), авокадо, орехи, тыквенные семечки, петрушку (зелень).
       Ну и на последок, кроме вышеупомянутых средств в борьбе с синдромом хронической усталости, в качестве профилактического средства, врачи рекомендуют в обязательном порядке принимать йод в форме таблеток из морских водорослей или раствор Люголя (одну каплю раствора один раз в неделю во время еды).
       ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТИРЕЖЕНИЕ!!! Во первых по поводу приема этих капель следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Во вторых, если после приема капель Люголя у Вас во рту появился металлический привкус - необходимо уменьшить дозу).

Почему рассаде нездоровится?

       Не часто, но нет, нет да и встречаемся с такой проблемой, когда один из лотков рассады (чаще всего это происходит с помидорами), начинает вянуть, более того, после пересадки растений в парник или теплицу, они намного хуже приживаются и гораздо позже идут в рост.
       Что же происходит? В чем может быть причина?
       Первым делом в глаза бросается тот факт, что из нескольких лотков, посаженных в один и тот же день, одними и теми же семенами, только один с подобной проблемой, что собственно и странно.
       На первый взгляд, казалось бы все условия соблюдены – семена проверенные, освещение в достатке, грунт качественный и не сухой, скорее наоборот, вот и подумалось мне, а может быть причина кроется именно в переувлажнении? Что я сделал:
       - слегка расширил дренажные отверстия в каждом гнездышке лотка (стаканчика) и сократил поливы;
       - убрал рассаду от форточки (оказывается, сквозняк рассаде тоже вреден!);
       - произвел дезинфекцию (один раз полил рассаду слабеньким рас¬твором марганца, это позволяет избавиться от различных инфекций, в частности от так называемой «черной ножки»).
       Результат эксперимента не заставил себя ждать, уже на третий день растения пришли в норму и я без проблем и переживаний пересадил рассаду в теплицу, более того, в впоследствии томаты из вылеченного лотка, дали очень хороший урожай.
       Вывод напрашивается сам собой – все надо делать в меру и вовремя.

Подсвечивать рассаду надо, но вовремя и правильно!

       Растения, впрочем, как и мы, люди, любят тепло и конечно же свет, но далеко не всегда мы предоставляем им такое удовольствие вовремя и в достаточном количестве, в результате чего рассада растет не правильно и не красивой, часто густо желтеет или вытягивается. Что бы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила, подсвечивать рассаду вовремя, а главное правильно.
       Прежде всего, хотелось бы напомнить тот факт, что только что посаженные семена не нуждаются в освещении, но как только они проклюнутся из земли – пришло время включать фитолампу.
       Согласно исследованиям и научной статистике, нормальный световой день для зеленых «питомцев» составляет в пределах 12-14 часов в сутки, но как раз в этот период многие из нас делают ошибку и думают, что достаточно включать лампу лишь утром, а потом делать перерыв (потому что в течении дня вроде бы как достаточно солнечного освещения) и снова включать свет уже под вечер. Запомните раз и на всегда – лампа должна гореть целый день! Например, если Вы включили лампу в 8-мь утра, выключать ее надо ровно через 12 часов, то есть в 20:00 вечера!
       Совет второй. Ни когда не включайте лампы освещения для рассады ночью, в это время растения тоже «спят», а включив свет, Вы их «разбудите» тем самым нарушите их естественные биоритмы!
       Теперь что касается техники освещения. На сегодняшний день оптимальным вариантом освещения для рассады признаны светодиодные лампы для цветов, так как по мнению ученых они излучают одновременно как красный так и синий спектры, тем самым создавая идеальный световой баланс (одной такой лампы вполне достаточно для освещения 1 кв. м «зеленой» площади).
       Кроме выше перечисленного, хотелось бы напомнить и о расстоянии от растений до лампы, оно должно составлять в пределах 5 – 7 см, причем очень важно постоянно следить за этим и как только сеянцы подросли – лампу тут же поднимаем повыше.
       Касаемо продолжительности, досвечивать рассаду очень важно в феврале и марте, а вот в апреле солнечный день уже достаточно продолжителен, поэтому искусственную подсветку уже можно и вовсе не делать.
       Соблюдайте эти простые правила, и тогда Ваша рассада вырастет не только красивой, но и крепкой, а главное никогда не пожелтеет и не вытянется.

Что бы рассада не завяла.

       Каждый садовод – огородник знает, что хорошая и качественная рассада, это залог успешного урожая, но к большому сожалению, при перевозке из дома или рынка на дачу, растения нередко повреждаются и вянут, в особенности если их транспортировать в жаркий день. Более того, проблема становится еще серьезней, если Вы приехали на дачу, а солнце находится в зените, ведь высаживать рассаду на солнцепеке категорически нельзя, а значит, ей придется мучиться в ящиках как минимум до вечера.
       Безусловно, такой переезд для растений это серьезный стресс и что бы свести его последствия к минимуму, надо сделать следующее.
       В случае, когда рассада посажена в отдельные (будь то пластиковые или бумажные без разницы) стаканчики, оборачиваем каждый из них в газету таким образом, что бы рассада оказалась как бы в бумажном цилиндре, высота которого должна быть на пару миллиметров выше растения, благодаря чему молодые растения не сплетутся и меньше повредятся при транспортировке.
       В случае, когда рассада растет в ящиках, не стоит поливать ее перед поездкой на дачу, лучше хорошенько опрыскать из пуль¬веризатора и поставить в картонные короба высотой на 10-15 см выше высоты растений, затем зафиксировать их в открытом состоянии с помощью скотча. В такой «упаковке» вся рассада гарантировано доберется до места будущего «проживания» в целости и сохранности.
       Да бы рассада после «путешествия» быстрее «пришла в себя», и окон¬чательно не завяла до пересадки в грунт, разделите ее на небольшие партии по 15-20 штук и оберните снизу мокрой газетой. Упакованные таким образом растения, сложите в ведро и на дно добавьте немножко теплой (комнатной температуры) воды. Ведро с рассадой поставьте в прохладное место (лучше всего в погреб) и опрыскивайте 2-3 раза в день (в таком «хранилище» рассада может простоять без ущерба для ее здоровья до трех дней!). Благодаря такому методу, уже к вечеру рассада будет не только выглядеть, но и чувствовать себя прекрасно, а после посадки в открытый грунт, приживется практически вся без потерь.

Как вырастить самые ранние огурцы.

       Соседи только сажают, а у нас в конце мая уже полным ходом стругают салаты из собственных, домашних огурцов. Секрет такого раннего урожая в бочке, теплице и «дружбе» с томатами.
       Шаг 1. Прежде всего для ранней посадки необходимо выбирать специальные, ранние сорта, у которых от посева до сбора урожая проходит не более 40-45 дней, например: Герман F1, Муромский 36, Алтайский ранний 166, Сфинкс, Барабулька F1, Мурашка F1, Зозуля, Аванс F1.
       Шаг 2. Да бы получить столь ранний урожай (в конце мая), отнимаем 40-45 дней и получаем сроки посева – последние числа марта или первые числа апреля. В этот период еще слишком холодно даже для теплицы, поэтому рассаду лучше всего выращивать на теплой, отапливаемой веранде. Берем пластиковый бочонок по объему на 2-а ведра земли, на дно укладываем слой перепревшего перегноя, а сверху добавляем обычную землю из сада или огорода. Полив грунт теплой водой, сажаем 3-4 (в одну тару не более) заранее пророщенных зернышек огурцов.
       Что бы вода не испарялась и почва не пересыхала, емкость накрываем целлофановым пакетом.
       Примечание: если у Вас нет такой возможности, вырастить рассаду можно традиционным способом на подоконнике.
       Как только из земли появились первые ростки, пленку сразу же убираем.
       В виду того, что света в марте – апреле пока еще очень мало, рассада (с появлением 3-го листочка) начинает вытягиваться и становится тонкой. Что бы этого не произошло, пригните стебельки к земле и присыпьте сверху перепревшими опилками, тогда уже через несколько дней появятся новые корешки, а у огурца не будет длинных «ножек».
       Шаг 3. Из бочонка в теплицу. В начале мая (приблизительно 8-10 числа), переносим емкость с рассадой в «помидорную» теплицу. В бочонке оставляем только один, самый сильный огуречный росток, а остальные боковые побеги прищипываем! Сформировав огуречную плеть, пускаем ее по вертикали нежно (что бы не передавить стебель!) закрепив на веревке или на так званую «лестничку».
       Как и планировалось, в последних числах мая, начинаем собирать первые огурчики.
       Как только томаты в парнике наберут полную силу, ранний огурец выполнит свою «миссию» и его можно убрать из теплицы.

Календарь работ в саду на март - апрель.

       Не за горами весна и каждый уважающий себя садовод-огородник готовится к новому сезону, ведь как не крути, а без добротного ухода хорошего урожая не получить. С чего же начать?
       - Освободить деревья от снега. В этом году зима хоть и с опозданием вступила в свои права, но и покидать нас тоже не спешит, поэтому если на ветках еще лежит мокрый снег, его лучше стряхнуть так как он имеет большой вес и может без труда сломать ветви как на деревьях, так и на кустарниках.
       - Открыть дренажные канавки. Не смотря на то, что зима нас еще пугает своими морозами, солнце уже гораздо выше, да и день становится все длиннее и длиннее, а это значит, что вскоре начнется массовое таяние снега. Чтобы отвести воду от корневых шеек деревьев, рекомендуется прочистить открытые дренажные канавы, очистить от снега дорожки и междурядья, дабы вода их не затопила.
       - Защита деревьев от ожогов. Если не получилось или не успели побелить плодовые деревья с осени, то сделайте это сейчас, это спасет деревья от яркого мартовского солнца.

       - Осмотр и лечение. Каждое дерево следует внимательно осмотреть, если на стволах появились раны или морозобойные трещины, их следует незамедлительно залечить.
       - Обрезка. Как только температура воздуха подымется выше -5° (как правило, это вторая половина марта), следует приступить к санитарной обрезке как деревьев так и кустарников.
       - Готовим парники. Теплицы и парники в это время особого внимания не требуют, однако провести тщательный осмотр и ремонт нужно, кроме того обязательно нужно выполнить дезинфекцию.
        - Обработка кустарников. Некоторые садоводы, дабы минимизировать применение «химикатов» и в тоже время защитить кустарники от вредителей, обливают кусты горячей водой, но делать это надо ДО ТОГО КАК РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ!!!
       - Готовим картофель к посадке. Перебираем, обрабатываем, ставим на проращивание.
       - Цветы. В это время уже без опасений можно проветривать укрытые на зиму розы, гортензии и другие цветы «многолетки», а так же рекомендуется выполнить подкармливание луковичных.

Календарь работ в саду - Март месяц.

       Как правило, в первой декаде марта снег начинает существенно таять. Ваша задача, постарайтесь максимально удержать на участке талую воду, для этого в низких местах прочистите водоотводные канавки, кроме того, обязательно продолжайте уплотнять (обтаптывать) снег вокруг штамба дерева, чтобы к нему не проникали мыши.
       Что же касается междурядья, тут все наоборот - лучше как можно быстрее освободить от снега, хотя бы отдельными участками, чтобы почва в этих местах растаяла раньше и могла впитать воду, а при необходимости таяние снега можно значительно ускорить присыпав его сверху золой или прикрыть прозрачной пленкой.
       Не стоит забывать, что март очень опасен для деревьев солнечными ожогами, в частности на штамбах и в рассохах скелетных ветвей. Что бы этого не произошло, обязательно нужно сделать солнцезащитную побелку. Как только снег сошел, снимите обвязку и обработайте штамбы (и рассохи) белой водоэмульсионной краской.
       Если погода наладится и наступят теплые дни можно начать обрезку яблонь и груш, но прежде необходимо убедиться, что деревья не получили серьезных повреждений.
       Как только справитесь с обрезкой, для уничтожения зимующих вредителей обязательно проведите первое, ранневесеннее, опрыскивание кустов 3-4 процентным раствором нитрофена (используйте 300-400 гр на 10 л воды).

Яблоки и их целебные свойства.

       Многие из нас недооценивают важность приема в пищу фруктов и овощей и отдают предпочтение мясу, рыбе, реже молочной продукции и крупам т.д. и т.п., а зря! Бесспорно, кушать мясо, рыбу и молоко надо, но проблема в том, что многие фрукты и овощи, содержат витамины, которых нет ни в рыбе, ни в мясе ни даже в молоке.
       Возьмем к примеру яблоки, они очень богаты на такие витамины как А, В1, В2, В3, В6, а так же Е, РР и С, кроме того, в них содержится сахар, органические кислоты, пектины и т.д., которые очень важны для жизнедеятельности нашего организма.
       Многочисленные исследования ученых доказали, что употребление в пищу 2-3 свежих яблок на ночь, снижает и регулирует уровень сахара в крови, а так же, что не маловажно, нормализует содержание холестерина в печени.
       Яблоки очень полезны при заболеваниях как авитаминоз, нарушение обмена веществ, рекомендуются и при расстройствах желудочно-кишечного тракта.
       Полезны не только свежие яблоки, но и сок, например сок антоновки, прекрасно уничтожает вызывающие дизентерию микробы, в тоже время от запора в качестве слабительного эффективным средством является слегка проваренные яблоки с разведенным водой и подслащенным медом молоком. Яблочный сок рекомендуется к употреблению людям с заболеваниями атеросклероза, хроническим ревматизмом, подагрой, при сильном авитаминозе и малокровии, болезнях почек и печени.
       Яблоки серьезно уменьшают воздействие радиации на организм человека, помогают при проблемах с дыханием и с сердцебиением, а печеные яблоки прекрасно помогают при кашле.
       Используются в народной медицине не только свежие яблока или сок, но и чай из листьев или лепестков, с его помощью лечат простуду.
       Кроме вышеперечисленных достоинств, яблоки имеют очень высокое содержание йода в своих семечках и что бы удовлетворить суточную потребность йода в организме человека, достаточно съедать всего лишь по 5-6 зернышек в день.
       Ну и напоследок, хотелось бы вспомнить и о других полезных свойствах этого фрукта. Например, тертые на тертушку яблоки, смешанные со сливками, эффективно применяют (наружно) при лечении трещин на коже, губах и даже лечения трещин на сосках кормящих матерей.

Ваше здоровье: Как избавиться от бородавок.

       Как говорила моя Бабушка – лекарства не те, что продаются в аптеке, а те, которые растут вокруг нас и это действительно истинная правда, ведь в большинстве случаев именно растения становятся главным компонентом множества медицинских препаратов, так почему бы не пользоваться природной аптекой бесплатно?
       Есть такое растение под название «Туя Западная» которая в основном выращивается как декоративное дерево. Многие из нас воспринимают ее как часть ландшафтного дизайна, в тоже время мало кто знает, что она обладает великолепными лечебными свойствами и используется при лечение очень многих болезней, в том числе помогает избавиться от бородавок.
       Что бы избавиться от бородавок, молодые побеги с хвоей перемалывают (или перетирают) и выдавливают сок, после чего, свежевыжатым соком смазывают (или посыпают порошком) пораженные участки тела, то есть – бородавки. Делать эту процедуру рекомендуется не более одного раза в день (лучше всего на ночь).
       Для того что бы избавиться от бородавок, используют не только сок или порошок, но и разнообразные настойки, например:
       Вариант 1.
       1-на часть молодых, свежих побегов на 10 частей спирта или очень крепкой водки (лучше всего домашней, градусов 50-60 °С как минимум). Настаиваем 20-ть дней, после чего «лекарство» готов к применению, мажем бородавки 1-н раз в день.
       Вариант 2.
       20 веточек можжевельника казачьего и столько же «Туи Западной» заливаем 100 мл спирта (или опять же крепкой водкой). Настойку настаиваем на протяжении 20-ти дней, после чего она готова к применению, смазываем пораженные участки кожи 1-н раз в день.
       Кроме Туи, есть и другие, не менее эффективные лекарственные растения и средства удаляющие бородавки. В частности используют свежевыжатый сок «Талабана Полевого», «Росянки Круглолистной» (мухоловки), выжатый сок листьев осины (кроме бородавок, ими также лечат лишаи, мозоли и затверделости кожи).
       Кроме вышеупомянутых природных «медикаментов», можно использовать и настойку «Плюща обыкновенного», для этого 1 ст. ложку растертых листьев заливаем кипятком в объеме 500 мл и кипятим 10 минут. Данная настойка применяется только наружно для припарок.
       P.S.
       Еще один необычный способ в борьбе с бородавками дошедший до нас из глубины веков:
       Когда идет дождик, подставьте пораженные участки тела под капли, падающие с крыши. Выполните эту процедуру несколько раз и уже через несколько дней получите заметный положительный результат.

Ваше здоровье: Забудьте о трещинах на пятках!

       Причины появления трещин на пятках могут быть самыми разнообразными: это неудобная обувь и не правильный уход, частый пилинг и недостаток (или же и вовсе отсутствие) увлажнения при сухости кожи, нехватка витаминов и различные заболевания (как то грибок, псориаз, ожирение и сахарный диабет, эндокринные и гормональные нарушения и т.д. и т.п.), перепады температуры, солнце, ветер, дождь (в особенности если Вы носите открытую обувь) и прочее и прочее и прочее…
       Да, на сегодняшний день существует масса самых разнообразных лекарств, мазей и прочих препаратов, но вся проблема в том, что во первых они не такие уж и дешевые и не каждый (в особенности пенсионер или студент), может себе позволить тратить средства на покупку оных, во вторых, не всегда медпрепараты это лучшее средство для лечения трещин на пятках, а в третьих, в наше время очень много людей у которых те или иные лекарства вызывают аллергию, что не дает возможности применения лекарств в том или ином виде.
       Что же делать, ведь трещины на пятках, это не просто не красиво, но и больно! В такой ситуации лучше всего обратиться к народной медицине.
       Шаг 1) Отварите картофельную шелуху оставшуюся после приготовления еды и подержите свои ножки в отваре на протяжении 20-30 минут (так сказать попарьте);
       Шаг 2) Хорошенько сполосните ноги теплой водой и смажьте каким либо жирным кремом или касторовым маслом;
       Шаг 3) Надеваем хлопчатобумажные носки (никакой синтетики!!!).
       Данную процедуру лучше всего делать перед сном, так как только ночью или лежа в постели Ваши ножки будут находиться без нагрузок и в состоянии полного покоя.
       Ну и на последок еще один совет от моей Бабушки. Пройдя вышеуказанную процедуру, трещинки на ночь можно смазать медом, а поверху лучше всего приложить подвяленный (можно на маленьком огне) капустный лист (но только не горячий!).
       Будьте Здоровы!

Сохраним урожай до весны: Чеснок в газете.

       Многие из начинающих дачников, думают что если они хорошо потрудились летом и собрали хороший урожай, значит они обеспечены овощами, фруктами и консервацией на весь год. На само деле не все так просто. Если говорить о консервации, то тут особых проблем с хранением нет, а вот сберечь свежие овощи и фрукты до следующего урожая, не так то просто.
       Так как же сохранить урожай до весны? Давайте начнем с чеснока. И так, несколько советов от наших дедушек и бабушек.
       Совет №1
       Ящик, лучше деревянный, устилают газетной бумагой, а на дно насыпают небольшой слой предварительно подсушенной, поваренной соли. Сверху на слой соли, укладывают чеснок, который поверху укрывают опять же небольшим слоем соли, причем засыпают таким образом, что бы она заполнила все пустоты. Ящик с «законсервированным» чесноком, хранят в сухом подвале, впрочем бытует мнение, что «законсервированный» таким образом чеснок, не пропадет даже если его хранить в квартире. Благодаря этому способу хранения, чеснок остается свежим и не меняет (не теряет) свои вкусовые качества до нового урожая!
       Совет №2
       Головки чеснока хорошо хранятся если их упаковать в тканевые мешочки (ткань должна быть натуральной Х/Б), завязать и завернуть в 2-3 слоя газетной (сухой разумеется) бумаги. Сверток с овощем закапывают на участке не глубоко в землю, а сверху рекомендуется накрыть «одеялом» из сухой крапивы. Если его не тревожить, он гарантировано пролежит в целости и сохранности до самой весны!
       Совет №3
       В этом варианте, зубчики чеснока очищают от шелухи и засыпают в стеклянную, 3-х литровую банку, после чего, заливают подсолнечным маслом и плотно закрывают крышкой с отверстиями (это делается для того, что бы чеснок не задыхался). Если такую банку поставить в помещении, где температура около плюс 3-5°С, чеснок сохраниться очень и очень долго. Кто то скажет мол а как же масло, ведь жалко впустую использовать такой продукт, ничего подобного, напротив, масло приобретет приятный аромат и его без проблем можно использовать для кулинарных целей.
       Совет №4
       Если первые три варианта Вам не подходят, можно хранить чеснок в помещении, например на кухне, но в этом случае температура должна быть не более 18-25 °С, кроме того, его нельзя класть в полиэтиленовые пакеты, так как в них он очень быстро сопреет и в результате загнивает. Лучше насыпать головки в плотные хлопчатобумажные или льняные мешочки с луковой шелухой или наполовину заполненных просеянной золой или сухими опилками.

Молитва от боли в горле (ангины и т.д.).

       Когда читать: время и место не имеет значения, главное тишина, спокойствие, концентрация (что бы Вас ни кто и ни что не отвлекало!) и конечно же нужно верить в то, что Вы читаете и делаете доброе дело.
       Как правильно читать и что делать: Читаем трижды в следующем порядке – Один раз Отче наш и потом молитву и так три раза (Отче наш, затем молитва, Отче наш, затем молитва, Отче наш и снова молитва). Во время чтения молитвы (не чтения Отче наш, а именно самой молитвы), 4-тым (безымянным) пальцем, не спеша крестим больное место, то есть горло, со всех сторон (спереди, слева и справа, разумеется кроме затылка).
       Каждый раз как закончили читать молитву, трижды сплевываем через левое плечё.
       Молитва от боли в горле: 
       "Сухая жаба ночная переночная, дневная передневная, часовая перечасовая, минутная переминутная, сойди с раба Божьего (Имя) на сухой дуб, с ножками и с рожками и с буйной головой".
       Аминь.

Приметы: Погода испортится если ...

       Бесспорно, учитывая серьезные изменения в природе, многие приметы, в отличии от времен наших бабушек и дедушек, основанные на вековых наблюдениях, уже не столь актуальны, тем не менее, матушка природа не редко корректирует их сама же, проще говоря - Матушку Природу не обдуришь.
       И так погода испортится если:
       - ласточки и стрижи летают низко над землей (чаще всего это к дождю);
       - мухи летают мало и прячутся в теплых помещениях (обычно это к похолоданию);
       - пауки покидают середину паутины, прячутся и сидят недвижимо;
       - пчелы летают мало, в основном сидят в ульях и громко жужжат.

Не дадим пропасть урожаю картофеля.

       Сухая гниль (гнилизна).
       К большому сожалению, не всегда получается сделать все по правилам и в срок, но не смотря на вполне уважительные причины, все же старайтесь делать не как получается, а как надо, потому как это может обернуться серьезными проблемами уже в ближайшем будущем, причем речь идет не только о будущем урожае, но и о его хранении.
       Не спешите закладывать выкопанный урожай картофеля на хранение в погреб, поместите его в сухое, но прохладное место, причем не навалом (кучей), а в один слой на 10-14 дней. За две недели все раны на картофеле заживут, и после тщательного осмотра можно будет спокойно отбраковать часть урожая с подозрительными пятнами, «неправильным» окрасом, ранками и трещинками на кожуре. Если проблемы не критичны, такой картофель, да бы он не испортился окончательно и не заразил здоровые корнеплоды, используют в первую очередь.
       Некоторые садоводы-огородники, обрабатывают картофелины таким фунгицидом как «фундазол» или «максимом» и только потом помещают на хранение, но здесь есть как плюсы так и минусы, вторые заключаются в том, что использовать в пищу такие обработанные клубни можно не ранее чем через ЗО дней. Если Вы приверженец «ЭКО» продуктов и Вас больше беспокоит Ваше здоровье, можно обрабатывать только тот картофель, который Вы отложили как посевматериал (посадочную), а картофель для приготовления еды оставить не обработанным. Правда в таком случае, посадочные корнеплоды рекомендуется хранить отдельно, а «пищевой» картофель перебирать более тщательно и время от времени «поглядывать» как он себя чувствует в погребе (убирать из погреба клубни на которых замечено даже малейшее гниение, а так же картофель который мокреет от избытка влаги в погребе).

Что бы морковь выросла ровной.

       Вырастить красивую, хорошую, ровную, а главное вкусную морковь, да еще что бы оная не растрескивалась, совсем не сложно как многие думают.
       Для того, что бы Ваша мечта сбылась, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций и советов.
       Так, например, для получения моркови как источника витаминов рекомендуется отдавать предпочтение более ранним сортам - в этом случае, она будет сладкая и относительно короткая, если же Вы планируете получить урожай, который планируете заложить в погреб на длительное хранение, лучше выращивать более поздние сорта - корнеплоды будут длинными и заостренными.
       Выращивать морковь лучше всего в так званой «легкой» почве, а что бы она не трескалась, избегайте добавления в почву свежего навоза. Кроме того, что бы корнеплоды получились длинными и ровными, необходимо сделать высокие грядки с хорошенько разрыхленным грунтом, а что бы работы весной было меньше, рекомендуется приготовить ее заранее, с осени, в таком случае весной достаточно будет просто дополнительно ее перекопать.
       Казалось бы ничего сложного в выращивании этого овоща нет, но на самом деле, у нее есть и свои «запросы» - морковь очень требовательна к содержанию в почве таких микроэлементов, как кальций и калий, поэтому каждый год, на место где будет расти морковь, необходимо вносить с пол большого ведра (то есть 7-8 литров) перегноя на 1 м2.
       В случае если на вашем участке присутствуют тяжелые суглинки (порода, состоящая из смеси глины, песка и т.д.), то не повредит и несколько килограммов опилок, предварительно смоченных мочевиной.
       Посев моркови можно делать до трех раз, для этого достаточно соблюдать простые правила:
       - посев моркови под зиму, делается на глубину не более 1 см;
       - посев ранней весной, выполняется на глубину не более 2 см;
       - посев поздней весной, производят на глубину 3-и см.
       Помните, важно не только правильно посеять морковь, но и организовать правильный уход:
       - не забывайте вовремя полоть и удалять сорняки;
       - регулярно рыхлить междурядья;
       - выполнять своевременный полив и обработку средствами защиты от вредителей.
       В период когда на растении образуются 5-6 листьев, можно приступать к прореживанию, в противном случае морковь «стечет» и будет мелкой, тонкой и не красивой. Очень важный момент – следите да бы расстояние между корнеплодами было около 3-5 см, друг от дружки!
       На начальной стадии произрастания морковь очень требовательна к поливу, при не достаточных объемах воды, ее рост существенно замедляется, кроме того, это серьезно отразится на величине плодов (а так же на неприглядной форме овоща) будущего урожая!
       Ну и на последок еще один совет. Что бы меньше заморачиваться с прополкой и поливом, после первой прополки (а уж тем более после прореживания), уложите в междурядья (и междукоренплодами) слой скошенной триммером (лучше леской, она получится мельче) и высушено травы, она хорошо удерживает влагу и не дает расти сорнякам практически до осени, то бишь до момента сбора урожая!

Зима в саду.

       Сидя в тепле городской квартиры, любой дачник нет-нет, да и задумается «как там мой сад, мой огород».
       Безусловно, зимой сад не требует так много внимания как весной, летом или осенью, однако оставлять его один на один с капризами матушки зимы не только не желательно, но и опасно!
       К большому сожалению, в особенности в последнее время, зимняя погода не перестает нас удивлять своим «разнообразием» - то мороз и метель, то оттепель и дождь. Рисковать и оставлять растения без защиты в такую переменчивую погоду нельзя! Все дело в том, что стволы и ветки деревьев довольно выносливы и могут выдержать мороз до минус 35°С - 45°С, а вот корни растений (в отличии от стволов), погибают уже при минус 10-12°С!
       Лучшая защита для корневой системы деревьев и кустарников – это 20-ти сантиметровый слой снега, который является самой надежной защитой растений от холода! Именно по этой причине, если снега мало или и вовсе нет, Вам придется поработать. Накапливайте снег, делайте под кронами деревьев снежные «валки», ставьте щиты и раскладывайте ветки (лучше всего из хвои), приносите снег из сугробов наметенных во дворе, у забора или зданий.
       Не часто, но бывает складывается и обратная ситуация – чрезмерное количество снега, это не менее опасно для сада, чем его недостаток, так как после сильного снегопада ветви не выдерживают излишнего веса и обламываются (в особенности это касается кустарников и молодых деревьев). Так что если на деревьях налипает много рыхлого снега, надо не полениться и сбить его с ветвей растений!

       Кроме вышеупомянутых советов, рекомендуется обвязать стволы деревьев лапником, если же Вы этого не сделали, то, дождавшись оттепели, утрамбуйте ногами снег вокруг стволов ногами, а через пару дней выполните эту процедуру еще раз. Уплотненное снежное кольцо не только сохранит корни, но и не даст мышам проложить сооружение ходов к стволу.
       Не менее важен и зимний осмотр растений, внимательно присмотревшись, на обнаженных ветвях можно легко найти яйца кольчатого шелкопряда (они кольцом опоясывают веточку). Такие ветки надо сразу же срезать и сжечь! В зимний период хорошо заметны и гнезда глидници и златогузки - их так же следует аккуратно собрать и сжечь.
       В зимний период необходима помощь и Вашим друзьям-помощникам птицам, так как они даже зимнем саду делают свою работу по защите растений от вредителей. Чаще всего, им не где укрыться от мороза и холода, а корм добывается очень трудно, поэтому они нередко переселяются в хвойные леса оставаясь там и на лето. Ваша задача – постараться помочь им перезимовать, а для этого необходимо развесить на участке домики и кормушки, а самое главное постоянно подкармливать своих братьев меньших.
       Сделать «синичник» своими руками нетрудно. Берем доски толщиной 1,5-3 см (лучше не струганные!). Крышку домика можно сделать из горбыля (она должна на 3-5 см «выдаваться» в виде козырька над передней стенкой. Дно домика (кормушки), лучше вставить в полость гнездовья и закрепить гвоздями по бокам, а не прибивать снаружи.
       Леток у «синичника» следует делать круглый, диаметром около 3-4,5 см. Площадь «пола» гнезда рекомендуется в пределах 12 х 12 сантиметров, а высота от дна до крышки составляет в пределах от 22 см до 28 см. Если у Вас есть время, лучше всего сделать два варианта (один для маленьких синичек, второй для крупных), тогда в первом варианте размеры будут составлять 8 х 8 (пол) и 22-25 высота, для более крупной птицы – 12 х 12 (пол) и высота 28 см.
       Домики лучше всего покрасить в зеленый цвет, так как биологами давно замечено, что домики других цветов, а так же и вовсе не окрашенные, заселяются пернатыми гораздо хуже, а вот синий цвет они в обще не любят.
       Не менее важно и расположение домика (ориентация летка по сторонам света)! Как правило синичка выбирает гнездовище, леток которых обращен на запад, причиной тому тот факт, что летя на ночлег поздно вечером, летки с освещенной западной стороны наиболее заметны.
       Вешать птичьи домики, можно как на деревьях, так и на шестах, на высоте 2 и более метров над землей (если же у Вас обитают коты, в качестве шеста можно использовать металлические трубы, по ним кот никогда не залезет к домику!), а так как птицы не очень любят соседства других семей, расстояние между домиками лучше всего делать в пределах от 15 до 20 метров друг от друга.
       Что же касается корма, то лучшим из вариантов считается подсолнечник, но если такового нет под рукой, можно использовать просо, овес или крошки белого хлеба. Впрочем и среди пернатых есть гурманы. Так например у синички в зимний период излюбленный корм – это несоленое сало. Кусочки сала лучше всего повесить на крепкой нити, веревочке или даже проволоке, повисая на которой Ваши питомцы будут уминать лакомство с огромнейшим удовольствие «за обе щеки».

Как избавиться от сорняка "берёзка" (вьюнок).

       Сорняк «березка» или как его еще называют «вьюнок», это сорняк от которого избавиться крайне сложно. Своей «живучестью», он обязан очень длинным корням, которые пронизывают грунт на очень большую глубину (порой до 3-х метров!!!). Кроме вышеупомянутой проблемы, есть еще одна, я бы сказал даже более серьезная предыдущей, все дело в том, что семена «березки» сохраняют всхожесть более 50-ти лет, благодаря чему бороться с сорняком нам приходится практически постоянно.
       «Березка» - это не просто сорняк, а настоящий вредитель на огороде так как она угнетает культурные растения не только поглощая всю влагу и питательные вещества, но и душит культурные растения, окутывая их своими стеблями как удав!
       Еще одной проблемой в борьбе с этим сорняком является тот факт, что «березка» не боится ни жары, ни тени, напротив, в тени ее листья и цветы растут еще сильнее и крупнее! Поселившись на участке (будь то в саду или на огороде), первым делом она наращивает мощь корневой системы, в результате чего ее корни проникают в землю на глубину до 2-3 метров! Именно по этой причине искоренить «березку» можно только тщательно выбирая все корни при перекопке, причем самое страшное, что подобная «борьба» займет у Вас несколько лет, к тому же перекапывать придется несколько раз за сезон!
       Да бы избавиться от этого назойливого сорняка быстрее, рекомендуется осенью сделать ему обильный полив за 2-3 недели до заморозков и непосредственно перед наступлением мороза перекопать всю почву. В результате обморожения, оказавшись на поверхности, корневища «березки» погибнут, а глубоко лежащие корни, будут серьезно ослаблены и есть реальный шанс, что весной они могут и вовсе не пробиться на поверхность.
       «Ручная война» возможно и вполне эффективный метод, но крайне сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется использовать другой способ.
       Чтобы вредное растение не распространялось дальше, весной, после первых ростков, «березку» следует обработать таким препаратом как «раундап». Да бы гербицид подействовал максимально эффективно, грядки нельзя поливать, а тем более пропалывать, на протяжении не менее двух недель! Это время надо для того, что бы препарат проник в корневища сорняка по максимуму, результат такой обработки - препарат вызывает отмирание корневой системы.
       Если Вы не желаете использовать гербициды, можно использовать опрыскивание ростков березки 12% -ным раствором поваренной соли, но к сожалению результат будет не столь сильным как бы хотелось.
       Кроме выше упомянутых методов борьбы с данным сорняком, следует учитывать еще несколько факторов. Как ни странно «березке» нравятся «бедные» почвы, так что если хорошенько угноить грунт или посеять сидераты – березка значительно ослабнет.
       Бытует мнение, что в борьбе с «березкой» помогают мульча, зола и известь, это не правда, к сожалению ни один из перечисленных компонентов не спасут Вас, так как побеги «березки» пробиваются даже сквозь полутораметровый слой песка. Освободить Вас от этого сорняка и реально уничтожить его корневища, могут только гербициды (к сожалению самые эффективные из них, запрещены для применения на приусадебных хозяйствах).
       Ну и последний совет. Опрыскивать грядки от березки необходимо два раза в сезон (весной и в середине лета), для большей эффективности, подобную процедуру рекомендуется проводить в течении двух лет, после чего об этом сорняке можно будет забыть на долгие годы.

Сохраним урожай до весны: как сохранить урожай фасоли и гороха.

       Оказывается, вырастить хороший урожай, это только пол дела, надо его еще суметь сохранить на протяжении всего года до нового урожая и к большому сожалению это удается далеко не всегда.
       Возьмем к примеру бобовые. Как бы мы не старались, но рано или поздно в фасоли заводятся насекомые, разного рода жучки, а то и вовсе моль.
       Как же сохранить урожай бобовых?
       Из собственного опыта могу сказать, что лучший из вариантов это не чистить их, фасоль и горох лучше всего сохраняется непосредственно в собственных, высушенных стручках (бобах). После сбора урожая, хорошенько высушите фасоль (горох) прямо в стручках, удалите подопрелые, подгнившие и недоспелые (зеленые) стручки. После того как высушили и отсортировали, складываем в мешочки из ткани, храним в помещении при температуре 10-15 °С не более! (я например храню в сухой, прохладной кладовке).
       Благодаря такому способу хранения, фасоль хранится практически до нового урожая.

Лечит калина.

       Большинство из нас не помнят (а многие и вовсе не знают), что в калине содержится очень большое количество витамина С, йода, меди и железа, а так же дубительных веществ. Именно благодаря вышеупомянутым компонентам, калина является одним из наилучших средств в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а так же применяется при лечении гипертонии и атеросклероза.
       В лечебных целях используются не только ягоды (кстати их лучше всего собирать осенью), но и кора и даже листья калины (их в отличии от ягоды, следует заготавливать весной). Есть и другие варианты использования целебных свойств этого растения, так например отвар листьев калины является прекрасным средством при лечении подростковых угрей и фурункулеза.
       Используется калина и для приготовления целебного чая. Для приготовления берем ягоды перетертые с сахаром, 1 ст. ложку смеси заливаем 200 мл горячей воды. Такой напиток прекрасно тонизирует организм, снимает усталость, более того, способствует быстрому выздоровлению при простуде, помогает при лечении неврозов, а также обладает потогонными и мочегонными свойствами.
       Предостережение! Не смотря на несомненную пользу для нашего организма, калина все же имеет и некоторые противопоказания. Так например ее не рекомендуют употреблять беременным, причиной тому тот факт, что сок ягод содержит вещества, которые являются аналогом женских гормонов, кроме того, не стоит употреблять калину и людям с хроническими заболеваниями почек, крови.

Готовим погреб к хранению урожая

       К большому сожалению многие из нас мало уделяют внимания такой процедуре как подготовка погреба к хранению урожая, в лучшем случае выполняется очистка от отходов и просушка, а этого как показывает практика недостаточно!
       Перед закладкой фруктов и овощей на длительное хранение, из стен погреба надо снять пыль и паутину, затем хорошо их побелить, после чего обязательно погреб проветрить и просушить.
       Если в погребе присутствуют стеллажи с деревянными полками, их в обязательном порядке следует побрызгать четырехпроцентным раствором медного купороса и по возможности высушить на открытом воздухе и солнце.
       Еще одна беда для погреба это конечно же насекомые, что бы эти «друзья» исчезли и больше не заводились, стены погреба брызгают любым препаратом против насекомых или используют дымовые шашки с серой.
       Нередкое явление в погребе сырость и плесень, при появлении второй погреб следует обработать спецрастворами, чаще всего против плесени обрабатывают сульфитированием, для этого на один кубический метр берут грамм серы. Серный фитиль кладут в погребе на кусок жести или кирпич и поджигают. В результате горения серы образуется окись серы, которая уничтожает не только плесень, но и паразитов (мошку, грызунов и даже кротов).
       Если в Вашем погребе слишком сыро. Чтобы избежать чрезмерной влажности, достаточно поставить в погреб несколько мисок с негашеной известью.
       Ну и на последок еще пару советов. Зимой окошко в погребе рекомендуется закрывать от мороза мешковиной или старым одеялом, а вот летом напротив, его обязательно оставляют открытым для проветривания, но при этом закрывают густой металлической сеткой (так же применяют и москитную) от насекомых.

Мед из одуванчиков (рецепт).

       Вспомнилось как бабушка варила мед из одуванчиков, долго искал именно ее рецепт и наконец то нашел, этим летом впервые сварили и пожалели что получилось так мало. Мед получился просто великолепный, очень вкусный и ароматный, внешне, по цвету и густоте практически ни чем не отличается от настоящего меда, а запах еще более насыщеннее.
       Для приготовления необходимы следующие компоненты:
       400 цветов (сам цветок без длинного, зеленого стебелька и листьев!), 1 – н кг сахара, 1 – на ч. л. лимонной кислоты.
       Рецепт приготовления:
       Собранные цветы заливаем холодной водой на 10-15 минут ( не более, иначе потеряются вкусовые качества и лечебные свойства). Это делается для того, что бы очистить собранные цветы от насекомых, пыли и соринок. Слив воду, добавляем сахар, лимонную кислоту и тщательно перемешиваем. В полученную массу заливаем 0,5 литра воды (можно чуточку больше, но не переусердствуйте иначе мед не получится таким густым!) и оставляем настаиваться уже на 10-12 часов (мы оставляли на ночь).
       Утром, предварительно процедив и отбросив жмых цветов, оставшуюся жидкую массу, варим на медленном огне до готовности (лучше всего в алюминиевой кастрюльке и обязательно время от времени помешивайте что бы не пригорел). Уже через некоторое время, жидкость приобретет оттенок натурального меда, и постепенно будет становиться все более и более густой.
       Варить следует до достижения желаемой густоты, при этом следует учитывать, что когда «мед» будет остывать, он становится еще более густым.
       Такой мед из одуванчиков не только очень вкусный, но и обладает очень полезными свойствами для Вашего здоровья.

Почему засыхает перец?

       Каждый год мы стараемся получить большой и качественный урожай перца (как сладкого, так и горького), но к большому сожалению добиться успеха удается не всегда, даже не взирая на отличную рассаду и добротный уход.
       Причин плохого и не качественного урожая может быть много, однако чаще всего мы сталкиваемся с такой проблемой как усыхание плода. Казалось бы с поливом в все в порядке (поливаем почти каждый день бегая с лейкой по огороду), тем не менее изначально усыхают кончики, а потом и весь плод перца.
       По началу я думал, что это какое то заболевание, но все оказалось куда проще. Когда ко мне в гости приехал крестный и посмотрел на плоды, тут же указал на ошибки.
       1) Если плоды перца сохнут (пусть даже сами кончики плода), это указывает на банальную нехватку влаги!!!
       2) Перец нужно в буквальном смысле слова «заливать», практически каждый день и лучше всего использовать капельный полив (можно спокойно включать на целую ночь), да бы вода не попадала на плоды и листья, а шла под корень растения.
       3) Если нет возможности капельного полива, то можно заливать и из лейки, но опять же ни в коем случае не лить воду на листья и плоды, кроме того, поливать только теплой, отстоянной (нагретой в течении дня на солнышке) водой.