Зима в саду.

       Сидя в тепле городской квартиры, любой дачник нет-нет, да и задумается «как там мой сад, мой огород».
       Безусловно, зимой сад не требует так много внимания как весной, летом или осенью, однако оставлять его один на один с капризами матушки зимы не только не желательно, но и опасно!
       К большому сожалению, в особенности в последнее время, зимняя погода не перестает нас удивлять своим «разнообразием» - то мороз и метель, то оттепель и дождь. Рисковать и оставлять растения без защиты в такую переменчивую погоду нельзя! Все дело в том, что стволы и ветки деревьев довольно выносливы и могут выдержать мороз до минус 35°С - 45°С, а вот корни растений (в отличии от стволов), погибают уже при минус 10-12°С!
       Лучшая защита для корневой системы деревьев и кустарников – это 20-ти сантиметровый слой снега, который является самой надежной защитой растений от холода! Именно по этой причине, если снега мало или и вовсе нет, Вам придется поработать. Накапливайте снег, делайте под кронами деревьев снежные «валки», ставьте щиты и раскладывайте ветки (лучше всего из хвои), приносите снег из сугробов наметенных во дворе, у забора или зданий.
       Не часто, но бывает складывается и обратная ситуация – чрезмерное количество снега, это не менее опасно для сада, чем его недостаток, так как после сильного снегопада ветви не выдерживают излишнего веса и обламываются (в особенности это касается кустарников и молодых деревьев). Так что если на деревьях налипает много рыхлого снега, надо не полениться и сбить его с ветвей растений!

       Кроме вышеупомянутых советов, рекомендуется обвязать стволы деревьев лапником, если же Вы этого не сделали, то, дождавшись оттепели, утрамбуйте ногами снег вокруг стволов ногами, а через пару дней выполните эту процедуру еще раз. Уплотненное снежное кольцо не только сохранит корни, но и не даст мышам проложить сооружение ходов к стволу.
       Не менее важен и зимний осмотр растений, внимательно присмотревшись, на обнаженных ветвях можно легко найти яйца кольчатого шелкопряда (они кольцом опоясывают веточку). Такие ветки надо сразу же срезать и сжечь! В зимний период хорошо заметны и гнезда глидници и златогузки - их так же следует аккуратно собрать и сжечь.
       В зимний период необходима помощь и Вашим друзьям-помощникам птицам, так как они даже зимнем саду делают свою работу по защите растений от вредителей. Чаще всего, им не где укрыться от мороза и холода, а корм добывается очень трудно, поэтому они нередко переселяются в хвойные леса оставаясь там и на лето. Ваша задача – постараться помочь им перезимовать, а для этого необходимо развесить на участке домики и кормушки, а самое главное постоянно подкармливать своих братьев меньших.
       Сделать «синичник» своими руками нетрудно. Берем доски толщиной 1,5-3 см (лучше не струганные!). Крышку домика можно сделать из горбыля (она должна на 3-5 см «выдаваться» в виде козырька над передней стенкой. Дно домика (кормушки), лучше вставить в полость гнездовья и закрепить гвоздями по бокам, а не прибивать снаружи.
       Леток у «синичника» следует делать круглый, диаметром около 3-4,5 см. Площадь «пола» гнезда рекомендуется в пределах 12 х 12 сантиметров, а высота от дна до крышки составляет в пределах от 22 см до 28 см. Если у Вас есть время, лучше всего сделать два варианта (один для маленьких синичек, второй для крупных), тогда в первом варианте размеры будут составлять 8 х 8 (пол) и 22-25 высота, для более крупной птицы – 12 х 12 (пол) и высота 28 см.
       Домики лучше всего покрасить в зеленый цвет, так как биологами давно замечено, что домики других цветов, а так же и вовсе не окрашенные, заселяются пернатыми гораздо хуже, а вот синий цвет они в обще не любят.
       Не менее важно и расположение домика (ориентация летка по сторонам света)! Как правило синичка выбирает гнездовище, леток которых обращен на запад, причиной тому тот факт, что летя на ночлег поздно вечером, летки с освещенной западной стороны наиболее заметны.
       Вешать птичьи домики, можно как на деревьях, так и на шестах, на высоте 2 и более метров над землей (если же у Вас обитают коты, в качестве шеста можно использовать металлические трубы, по ним кот никогда не залезет к домику!), а так как птицы не очень любят соседства других семей, расстояние между домиками лучше всего делать в пределах от 15 до 20 метров друг от друга.
       Что же касается корма, то лучшим из вариантов считается подсолнечник, но если такового нет под рукой, можно использовать просо, овес или крошки белого хлеба. Впрочем и среди пернатых есть гурманы. Так например у синички в зимний период излюбленный корм – это несоленое сало. Кусочки сала лучше всего повесить на крепкой нити, веревочке или даже проволоке, повисая на которой Ваши питомцы будут уминать лакомство с огромнейшим удовольствие «за обе щеки».

Как избавиться от сорняка "берёзка" (вьюнок).

       Сорняк «березка» или как его еще называют «вьюнок», это сорняк от которого избавиться крайне сложно. Своей «живучестью», он обязан очень длинным корням, которые пронизывают грунт на очень большую глубину (порой до 3-х метров!!!). Кроме вышеупомянутой проблемы, есть еще одна, я бы сказал даже более серьезная предыдущей, все дело в том, что семена «березки» сохраняют всхожесть более 50-ти лет, благодаря чему бороться с сорняком нам приходится практически постоянно.
       «Березка» - это не просто сорняк, а настоящий вредитель на огороде так как она угнетает культурные растения не только поглощая всю влагу и питательные вещества, но и душит культурные растения, окутывая их своими стеблями как удав!
       Еще одной проблемой в борьбе с этим сорняком является тот факт, что «березка» не боится ни жары, ни тени, напротив, в тени ее листья и цветы растут еще сильнее и крупнее! Поселившись на участке (будь то в саду или на огороде), первым делом она наращивает мощь корневой системы, в результате чего ее корни проникают в землю на глубину до 2-3 метров! Именно по этой причине искоренить «березку» можно только тщательно выбирая все корни при перекопке, причем самое страшное, что подобная «борьба» займет у Вас несколько лет, к тому же перекапывать придется несколько раз за сезон!
       Да бы избавиться от этого назойливого сорняка быстрее, рекомендуется осенью сделать ему обильный полив за 2-3 недели до заморозков и непосредственно перед наступлением мороза перекопать всю почву. В результате обморожения, оказавшись на поверхности, корневища «березки» погибнут, а глубоко лежащие корни, будут серьезно ослаблены и есть реальный шанс, что весной они могут и вовсе не пробиться на поверхность.
       «Ручная война» возможно и вполне эффективный метод, но крайне сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется использовать другой способ.
       Чтобы вредное растение не распространялось дальше, весной, после первых ростков, «березку» следует обработать таким препаратом как «раундап». Да бы гербицид подействовал максимально эффективно, грядки нельзя поливать, а тем более пропалывать, на протяжении не менее двух недель! Это время надо для того, что бы препарат проник в корневища сорняка по максимуму, результат такой обработки - препарат вызывает отмирание корневой системы.
       Если Вы не желаете использовать гербициды, можно использовать опрыскивание ростков березки 12% -ным раствором поваренной соли, но к сожалению результат будет не столь сильным как бы хотелось.
       Кроме выше упомянутых методов борьбы с данным сорняком, следует учитывать еще несколько факторов. Как ни странно «березке» нравятся «бедные» почвы, так что если хорошенько угноить грунт или посеять сидераты – березка значительно ослабнет.
       Бытует мнение, что в борьбе с «березкой» помогают мульча, зола и известь, это не правда, к сожалению ни один из перечисленных компонентов не спасут Вас, так как побеги «березки» пробиваются даже сквозь полутораметровый слой песка. Освободить Вас от этого сорняка и реально уничтожить его корневища, могут только гербициды (к сожалению самые эффективные из них, запрещены для применения на приусадебных хозяйствах).
       Ну и последний совет. Опрыскивать грядки от березки необходимо два раза в сезон (весной и в середине лета), для большей эффективности, подобную процедуру рекомендуется проводить в течении двух лет, после чего об этом сорняке можно будет забыть на долгие годы.

Сохраним урожай до весны: как сохранить урожай фасоли и гороха.

       Оказывается, вырастить хороший урожай, это только пол дела, надо его еще суметь сохранить на протяжении всего года до нового урожая и к большому сожалению это удается далеко не всегда.
       Возьмем к примеру бобовые. Как бы мы не старались, но рано или поздно в фасоли заводятся насекомые, разного рода жучки, а то и вовсе моль.
       Как же сохранить урожай бобовых?
       Из собственного опыта могу сказать, что лучший из вариантов это не чистить их, фасоль и горох лучше всего сохраняется непосредственно в собственных, высушенных стручках (бобах). После сбора урожая, хорошенько высушите фасоль (горох) прямо в стручках, удалите подопрелые, подгнившие и недоспелые (зеленые) стручки. После того как высушили и отсортировали, складываем в мешочки из ткани, храним в помещении при температуре 10-15 °С не более! (я например храню в сухой, прохладной кладовке).
       Благодаря такому способу хранения, фасоль хранится практически до нового урожая.

Лечит калина.

       Большинство из нас не помнят (а многие и вовсе не знают), что в калине содержится очень большое количество витамина С, йода, меди и железа, а так же дубительных веществ. Именно благодаря вышеупомянутым компонентам, калина является одним из наилучших средств в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а так же применяется при лечении гипертонии и атеросклероза.
       В лечебных целях используются не только ягоды (кстати их лучше всего собирать осенью), но и кора и даже листья калины (их в отличии от ягоды, следует заготавливать весной). Есть и другие варианты использования целебных свойств этого растения, так например отвар листьев калины является прекрасным средством при лечении подростковых угрей и фурункулеза.
       Используется калина и для приготовления целебного чая. Для приготовления берем ягоды перетертые с сахаром, 1 ст. ложку смеси заливаем 200 мл горячей воды. Такой напиток прекрасно тонизирует организм, снимает усталость, более того, способствует быстрому выздоровлению при простуде, помогает при лечении неврозов, а также обладает потогонными и мочегонными свойствами.
       Предостережение! Не смотря на несомненную пользу для нашего организма, калина все же имеет и некоторые противопоказания. Так например ее не рекомендуют употреблять беременным, причиной тому тот факт, что сок ягод содержит вещества, которые являются аналогом женских гормонов, кроме того, не стоит употреблять калину и людям с хроническими заболеваниями почек, крови.

Готовим погреб к хранению урожая

       К большому сожалению многие из нас мало уделяют внимания такой процедуре как подготовка погреба к хранению урожая, в лучшем случае выполняется очистка от отходов и просушка, а этого как показывает практика недостаточно!
       Перед закладкой фруктов и овощей на длительное хранение, из стен погреба надо снять пыль и паутину, затем хорошо их побелить, после чего обязательно погреб проветрить и просушить.
       Если в погребе присутствуют стеллажи с деревянными полками, их в обязательном порядке следует побрызгать четырехпроцентным раствором медного купороса и по возможности высушить на открытом воздухе и солнце.
       Еще одна беда для погреба это конечно же насекомые, что бы эти «друзья» исчезли и больше не заводились, стены погреба брызгают любым препаратом против насекомых или используют дымовые шашки с серой.
       Нередкое явление в погребе сырость и плесень, при появлении второй погреб следует обработать спецрастворами, чаще всего против плесени обрабатывают сульфитированием, для этого на один кубический метр берут грамм серы. Серный фитиль кладут в погребе на кусок жести или кирпич и поджигают. В результате горения серы образуется окись серы, которая уничтожает не только плесень, но и паразитов (мошку, грызунов и даже кротов).
       Если в Вашем погребе слишком сыро. Чтобы избежать чрезмерной влажности, достаточно поставить в погреб несколько мисок с негашеной известью.
       Ну и на последок еще пару советов. Зимой окошко в погребе рекомендуется закрывать от мороза мешковиной или старым одеялом, а вот летом напротив, его обязательно оставляют открытым для проветривания, но при этом закрывают густой металлической сеткой (так же применяют и москитную) от насекомых.

Мед из одуванчиков (рецепт).

       Вспомнилось как бабушка варила мед из одуванчиков, долго искал именно ее рецепт и наконец то нашел, этим летом впервые сварили и пожалели что получилось так мало. Мед получился просто великолепный, очень вкусный и ароматный, внешне, по цвету и густоте практически ни чем не отличается от настоящего меда, а запах еще более насыщеннее.
       Для приготовления необходимы следующие компоненты:
       400 цветов (сам цветок без длинного, зеленого стебелька и листьев!), 1 – н кг сахара, 1 – на ч. л. лимонной кислоты.
       Рецепт приготовления:
       Собранные цветы заливаем холодной водой на 10-15 минут ( не более, иначе потеряются вкусовые качества и лечебные свойства). Это делается для того, что бы очистить собранные цветы от насекомых, пыли и соринок. Слив воду, добавляем сахар, лимонную кислоту и тщательно перемешиваем. В полученную массу заливаем 0,5 литра воды (можно чуточку больше, но не переусердствуйте иначе мед не получится таким густым!) и оставляем настаиваться уже на 10-12 часов (мы оставляли на ночь).
       Утром, предварительно процедив и отбросив жмых цветов, оставшуюся жидкую массу, варим на медленном огне до готовности (лучше всего в алюминиевой кастрюльке и обязательно время от времени помешивайте что бы не пригорел). Уже через некоторое время, жидкость приобретет оттенок натурального меда, и постепенно будет становиться все более и более густой.
       Варить следует до достижения желаемой густоты, при этом следует учитывать, что когда «мед» будет остывать, он становится еще более густым.
       Такой мед из одуванчиков не только очень вкусный, но и обладает очень полезными свойствами для Вашего здоровья.

Почему засыхает перец?

       Каждый год мы стараемся получить большой и качественный урожай перца (как сладкого, так и горького), но к большому сожалению добиться успеха удается не всегда, даже не взирая на отличную рассаду и добротный уход.
       Причин плохого и не качественного урожая может быть много, однако чаще всего мы сталкиваемся с такой проблемой как усыхание плода. Казалось бы с поливом в все в порядке (поливаем почти каждый день бегая с лейкой по огороду), тем не менее изначально усыхают кончики, а потом и весь плод перца.
       По началу я думал, что это какое то заболевание, но все оказалось куда проще. Когда ко мне в гости приехал крестный и посмотрел на плоды, тут же указал на ошибки.
       1) Если плоды перца сохнут (пусть даже сами кончики плода), это указывает на банальную нехватку влаги!!!
       2) Перец нужно в буквальном смысле слова «заливать», практически каждый день и лучше всего использовать капельный полив (можно спокойно включать на целую ночь), да бы вода не попадала на плоды и листья, а шла под корень растения.
       3) Если нет возможности капельного полива, то можно заливать и из лейки, но опять же ни в коем случае не лить воду на листья и плоды, кроме того, поливать только теплой, отстоянной (нагретой в течении дня на солнышке) водой.